Карта Национального парка Тайрона, где находится Национальный парк Тайрона на карте мира

Тайрона (национальный парк)

Жемчужина северной части Колумбии, один из лучших выборов различных треккинг-маршрутов для всех возрастных групп, которые возможно преодолеть на лошадях, пешком или с мулом, который понесет за вас вещи. Идеальное место для посещения как на 1 день, так и на продолжительные походы. Дикие и обустроенные пляжи порадуют своими шикарными видами. Но обо всем по порядку.

Добраться до входа в парк можно:

  • на синих автобусах от города Санта Марты за 7000 песо;
  • на маршрутках (их тут называют «коллективо» — с кондиционером) из отеля 15000 песо.

Мы проживали в небольшом прибрежном городке Taganga, расположенном в 10-15 минутах езды от Санта Марты. Доехать до Санта Марты можно, запрыгнув в открытую дверь синего местного автобуса, который курсирует по главной улице. В этих краях так жарко, что двери в автобусах не закрывают. Стоимость проезда — 1500 песо с человека.

Нужно водителю сказать, чтобы остановил для пересадки в сторону парка Tayrona. После остановки придется пройти 3 квартала (gps координаты внизу страницы) и запрыгнуть в следующий автобус.

Пересадка в Санта Марте

Дорога из Санта Марты в парк занимает 40 минут, стоимость 7000 песо.

Автобус забивается битком — кто-то перевозит габаритный груз, поэтому люди стоят даже на подножках.

Остановка прямо у главного входа в парк.

Стоимость билета в парк — 42000 песо с иностранцев и 16000 с граждан Колумбии. Нужно при себе иметь идентификацию личности (мы использовали копию паспорта).

Перед покупкой билета вас попросят посмотреть 5-ти минутное информационное видео и короткую лекцию о парке.

Лекция о парке

Охранники внимательно посмотрели наши вещи. Имейте ввиду, алкоголь проносить внутрь запрещается.

Далее следует 3 км асфальтированной дороги, которую можно преодолеть на коллективо за 3000 песо с человека. Советуем воспользоваться этой опцией, чтобы сэкономить силы на дальнейшую пешую часть маршрута.

Дорога оканчивается в Canaveral, откуда у вас есть 3 главных направления: Arrecifes, La Piscina и Cabo San Huan — до каждого идти 1 час, 1.5 часа и 2 часа соответственно. Эти деревушки находятся на берегу Карибского моря, имеют места для кемпинга и небольшие ресторанчики.

Основные направления в парке Тайрона

Основные направления в парке Тайрона

Если вы идете на несколько дней и у вас много вещей, советуем взять мула, который бодро донесет ваш багаж на себе.

Другой вариант (который мы выбрали) — прогулка на лошадях до крайней точки — Cabo San Huan. Стоимость проезда на лошади от Canaveral до:

  • Arrecifes 20000 песо
  • La Piscina 30000 песо
  • Cabo San Huan 40000 песо

Стойла, где можно выбрать себе коня

Стойла, где можно выбрать себе коня

Мы скакали на лошадях колонной. Замыкающим был коневод, который говорил куда нам поворачивать на развилках тропинок.

DCIM101GOPRO

Тропинки были преимущественно узкими, часто окаймлённые каменными глыбами. Порой мы шли через заросли зелени или же пальмовые террасы.

Точки маршрута находятся не по пути и если вы не сразу выбрали место назначения, вам придется преодолевать лишние километры, так что советуем выбрать конечную точку заранее.

По пути в San Juan мы сделали небольшой заезд в La Piscina, чтобы больше увидеть в этом парке.

IMG_2218-2000

Дорога в джунглях поражает обилием зелени. Множество ярких растений то и дело привлекают взгляд любопытного путника. Голоса птиц раздаются отовсюду, а маленькие обезьянки, с пушистой белой шёрсткой на голове и кончике хвоста, открыто резвятся на верхушках деревьев.

Каждый из нас «на коне»

По прибытии в San Juan нас поразило скопление туристов. Они стояли в очереди за гамаками на прокат. Стоимость проката — 15000. Там же можно снять себе палатку в палаточном городке. Стоимость двухместной палатки — 50000. Прокат открыт до 14:00, так что советуем изначально раньше добраться до проката, чтобы иметь удачное место в кемпинге.

Палаточный городок

В палаточный город можно брать и свою палатку, однако стоимость проживания взимается с каждого человека, именно с человека, а не с места под палатку составляет 15000 песо.

По пути мы встретили крупного варана. Он охотно позировал для фото. Животные на воле — это прекрасно. Мы покормили его ягодками.

Дикие животные - это особенно красиво

Дикие животные — это особенно красиво

Далее нас встретил сам пляж San Juan, раскинувшийся между громадных валунов. Песочек тут очень крупный, а вода — лазурная.

IMG_2390-2000

Как только выходишь на берег, взгляд тотчас цепляется за длинный ряд волн, разбивающихся о камни посреди океана.

Довольные путешественники у Карибского моря

Довольные путешественники у Карибского моря

Лагуну нельзя назвать спокойной. Люди играют в волнах и фривольно загорают на узком побережье. Многие играют во фрисби и волейбол. Много-много шума у зоны кафе. Нам больше нравится тихие и безлюдные уголки природы, если пройти дальше по берегу, то можно отыскать такие местечки.

Бакасана

Различного рода пальмы выстроились вряд вдоль берега. Со свободными местами для отдыха на пляже есть трудности — необходимо поискать. Зато есть одно укромное и тихое местечко: слева от пляжа располагаются огромные валуны, на которых можно полежать/позагорать, полюбоваться видом и помедитировать на разбивающиеся волны.

IMG_2343-2000

Мы длительное время пребывали в этом укромном и тихом местечке, наблюдали за волнами и тренировали балансовые позы.

Стойка на руках

Стойка на руках

Самое популярное место для гамака — на вершине громадного валуна. Конечно, это место очень продувается и ночью тут прохладно. Зато рассвет (по словам бывалых) очень даже хорош.

Здесь есть ресторан, но цены довольно высоки:

Обратный путь можно пройти через археологическую раскопку Pueblito (переводится как «маленька деревня»). Она впечатлит любителя подобного. Мы возвращались тем же маршрутом, каким и добрались сюда. Тем более, решили еще раз прокатиться на лошадях — не каждый день можно вдоволь поскакать по джунглям.

Обратная дорога на белом коне

Обратная дорога на белом коне

В детстве Лёва провел пару месяцев в конно-спортивном лагере в горах Colorado. И с тех пор более 20 лет не сидел на лошади. Но, оседлав коня, в этот раз, сразу ощутил скакуна как понимающего друга, которого получалось хорошо контролировать: поворачивать, сдавать назад, выбирать темп, и, самое главное — скакать галопом.

Лев на коне

На обратном пути Лев то и дело отбивался от отряда всадников и скакал, пока не упирался в крутой подъем или спуск. Все были удивлены такому уверенному управлению резвым скакуном.

IMG_2207-2000

Из Canaveral на обратном пути очень удобно добраться до гостиницы, воспользовавшись «колективо» — прямо до Santa Marta (15000 песо) и до Taganga (20000 песо).

Что же касается наших дальнейших передвижений, то мы взяли билет на микроавтобус по маршруту от нашего отеля (Pilican hostal Taganga) до Cartagena (без остановок). Стоимость — по 45000 песо.

Национальный парк Тайрона, Колумбия

тайрона, кабо сан хуан

В прошлой статье я вам рассказывала, что наконец добралась до Карибского побережья Колумбии и ненадолго остановилась в курортном городке Санта-Марта. Отсюда очень удобно отправиться на один или несколько дней в райское местечко под названием — Национальный парк Тайрона.

Карта национального парка Тайрона

Карта национального парка Тайрона

Как добраться

Самый популярный способ доехать до Тайроны из Санта-Марты, это автобусом.

Остановка находится у «Меркадо публико» (городской рынок). Отметка на maps me:

отметка на карте автобуса до Тайроны

отметка на карте автобуса до Тайроны

Если вы хотите вернуться в тот же день, то лучше выезжать пораньше, часов в 7 утра.
В пути около одного часа.
Стоимость билета на автобус в одну сторону — 2 доллара.

Часы работы касс парка: с 8 до 17, ежедневно

Стоимость входа в Национальный парк Тайрона:

Стоимость билета на взрослого человека — 18 долларов.

Моя поездка в парк

Одним прекрасным летним утром ( а лето на Карибском побережье круглый год) я проснулась аж в 6 утра. Позавтракала, вышла из своего хостела на еще спокойную улицу и поймала автобус до Меркадо публико.

У рынка стояли зазывалы и громко голосили «Тайрона, Тайрона…». Автобус уже на половину был заполнен туристами. В основной массе это были европейцы. Заняв свободное место, я принялась ждать отправки. 15 минут и мы тронулись.

Наше транспортное средство было забито под завязку, хотя и будний день. Говорят, что в субботу и воскресенье в парк лучше не соваться, колумбийцы очень любят проводить там выходные целыми семьями. Тоже касается праздничных дней.

И вот наконец вход в парк, почти весь автобус высыпал на улицу. У касс уже толпились туристы, ждали открытия. Пришлось прождать около час, когда наконец я получила из рук кассира заветный браслетик на руку.

Немного о парке

Это идеальное место для отдыха и исследований. Кусочек природы нетронутый цивилизацией. Десятки километров тропических лесов

протянулись вдоль береговой линии, покрытой белоснежными пляжами.

пляж La Piscina

пляж La Piscina

Самая высокая точка парка на высоте 975 метров над уровнем моря, отсюда открывается прекрасный вид.

Если вы приехали в Национальный парк Тайрона на несколько дней вам обязательно стоит посетить развалины древнего индейского города — Пуэблито (Pueblito).

В фауне парка зафиксировано около 300 видов птиц и 108 видов млекопитающих, 31 вид пресмыкающихся, 15 видов земноводных, 202 вида губок, 110 видов кораллов, 471 вид ракообразных, 96 видов кольчатых червей, 700 видов моллюсков и 401 вид морских и речных рыб. Во флоре отмечено более 350 видов водорослей и 770 видов растений. (информации из Википедии)

Продолжение….

Трек по джунглям к побережью начинается через пару километров от здания касс. Если вы очень спортивный человек, вас не пугает жара и вам не жалко вашего драгоценного времени, то можете это расстояние преодолеть ногами. Но бодрых пешеходов находятся единицы, подавляющее большинство садится на коллективо (маршрутку). Ее стоимость 1 доллар.

И наконец приключения через тропически леса начинаются. Сначала все идут по аккуратным деревянным мостикам,

наконец ноги ступают на земляную поверхность и тропинка начинает петлять среди непролазных джунглей, то поднимаясь на пригорки вверх, то резко срываясь вниз. Иногда на пути встречаются препятствия в виде булыжников.

Дорогу то и дело перебегают шустрые ящерки, иногда это на столько неожиданно, что невольно испуганно замираешь. А вдруг змея? А я их смертельно боюсь.

национальный парк Тайрона (джунгли)

Весь путь вас сопровождает пение многочисленных и разнообразных пернатых.

Первый пляж

Примерно час пешкодралом и наконец показался первый пляж Тайроны — Аресифе (Arrecifes).

На подходе к пляжу стоят предупреждающие таблички, что купание запрещено. Я об это читала, еще до поездки в Тайрону, что вроде как присутствуют какие то опасные подводные течения.

Только плевать все хотели и я в том числе на предупреждения. Жара смертная! Если не плавать, но окунуться в прохладу нужно точно! Иначе не дойду.

Еще на подходе к Аресифе начали попадаться кемпинги, где вы можете поставить свою палатку или арендовать ее у хозяев. Все места для кемпинга платные.

Есть и бунгало. Все не дешево по колумбийским меркам. И уже можно перекусить в первом кафе.

Но я же бекпекер, у меня все ссобой, и еда и вода.
На протяжении всего пути встречаются индейцы с мачете, они расположились среди пальм и предлагают вам за символическую сумму кокосовое молоко.

Второй пляж

И снова в путь, дорога теперь песчаная, более широкая и утоптанная. И уже не так душно, море совсем рядом и от него веет прохладой.


Около полу часа пути и я на новом пляже — La Piscina (бассейн с исп.).

Это бухта, по периметру защищённая коралловым рифом, благодаря природной стене вода здесь спокойная и ты себя действительно ощущаешь как в бассейне.

пляж La Piscina

пляж La Piscina

Естественно я тут зависла ненадолго. Вдоволь накупалась и немного повалялась на белоснежном пляже. Людей не сильно много и на самом деле можно уже дальше и не идти. Только если вашей целью не является основной, самый раскрученный пляж — Кабо Сан Хуан.

Третий пляж

Еще минут 20 минут пешком

и вы выйдите на новый и самый популярный пляж.

пляж Кабо Сан Хуан

Честно признаюсь, я так и не поняла, почему все стремятся попасть именно на сюда. Ну да, красиво. Так и на других пляжах не хуже. Зато на Сан Хуане народу, как на многих популярных российских курортах.

Читайте также:  Цены на авиабилеты Москва-Калининград, где купить дешево?

Даже полотенце некуда кинуть, чтобы позагорать. Шум, музыка орет, через тебя постоянно кто то переступает. Жесть!

Рядом с пляжем есть большой кемпинг.
Я для вас поинтересовалась ценами:

Со своей палаткой место на одного человека стоит — 6 долларов
Место с арендованной палаткой за одного человека стоит — 12 долларов

Вот как это выглядит:

Кемпинг на пляже Сан Хуан

Кемпинг на пляже Сан Хуан

Здесь есть бар и кафе, а так же обзорная площадка с гамаками и ящики для хранения ценных вещей (все платно).

Кстати, если у вас много вещей, то у входа в парк можно арендовать мула.
А если вам тяжело идти пешком, то можно арендовать лошадь.

Четвертый пляж

А сейчас я вам расскажу о секретном пляже.

Пройдя вдоль всего пляжа Кабо Сан Хуан, перед вами окажется узкая тропинка через тропические заросли, на самом деле там метров 200-300 нужно пройти. Просто сквозь гущу этого не видно.

И перед вами предстанет длииииная, широкая полоса белоснежного, БЕЗЛЮДНОГО. пляжа.

По правде говоря, для меня является очень странным, почему здесь нет людей. Запрещающих табличек нигде нет. Стадное чувство? Пришли на Сан Хуан — цель достигнута? Или может потому что здесь глубоко? Ведь на популярном пляже мелководье.

Вот тут то я и расположилась. Ляпота. Ни одного человека!

Вода голубая и кристально чистая. Море теплое и ласковое. Чистый песок, крабики бегают. 3 часа здесь провела и пора двигаться в обратный путь. Пожалела конечно, что не взяла с собой палатку. Провести тут ночь было бы здорово!

Дорога домой

На самом деле не очень приятно возвращаться через джунгли по темноте. По этой причине мне пришлось в 15 30 уже сорваться и быстрым шагом идти в обратном направлении.

На удивление дорога вдоль пляжей была быстрой. Я даже еще раз искупнулась на Аресифе и таким образом попрощалась с Тайроной.

И снова путь через джунгли. Я прибавила шаг, уже начало темнеть. Передо мной показалась семья колумбийцев. Они очень громко разговаривали, что очень свойственно латиноамериканцам. А мне хотелось слушать звуки природы. Решила их обогнать.

Когда семья была уже позади, раздался громкий и очень странный звук

Я остановилась. Колумбийцы тоже. Звук раздался снова.

Стою и не знаю, что делать. Кто это? Тигр? Ягуар?

Судорожно пытаюсь вспомнить инструкцию, что читала в одном из национальных парков Аргентины, как себя вести в случае встречи с ягуаром.

Оборачиваюсь, смотрю на семью. Те тоже замерли как вкопанные. Начинаю пятиться к ним. Те стоят и нервно хихикают.

А звук раздался снова….

На наше счастье мимо проскакал индеец на лошади. Мы его остановили и спросили, что это за зверь. Оказалось, это всего лишь обезьяна (наверное какая-то крупная) и причем далеко находившаяся.

Мы сразу осмелели и бодрой походкой пошагали дальше.

У входа уже стоял автобус. Повезло! Ждать не придется.

Друзья! Национальный парк Тайрона — это колумбийские Мальдивы! Шикарнейшее и красивейшее место. Запасайтесь провизией, берите палатки и отправляйтесь туда сразу дня на 2-3.

А если кошелек позволяет, то забронируйте бунгало. Еды и питья там предостаточно в барах, кафе и ресторанах.

Небольшое видео с моей поездки:

Парк Тайрона в Колумбии | 3-дневный поход по священным землям индейцев коги

Национальный парк Тайрона находится на берегу Карибского моря, в 34 км от города Санта Марта. Это великолепные дикие пляжи, окруженные горами и густыми джунглями. В лесу до сих пор живут индейцы коги — потомки древних тайрона.

Предгорья Санта Марты считаются самой высокой прибрежной зоной в мире, и колумбийцы этим фактом очень гордятся. Пик Колон (5775 м) и Симон Боливар (5560 м) вздымаются над землей всего в 50 км от побережья. В чаще леса затаился Затерянный город (Ciudad Perdida), который построили местные племена в 800 г. н.э. Он на 650 лет старше Мачу-Пикчу в Перу!

Парк Тайрона — это лишь часть горной цепи Санта Марта. Он получил статус национального парка в 1969 году и охраняется как государством, так и самими индейцами. Они имеют право закрыть парк на пару недель для обрядов и церемоний, восстановления баланса в экосистеме. Для туристов проложены несколько троп, а до отдаленных уголков парка дойти можно только с проводником. Не потому, что заблудитесь — ревностно охраняющие священный лес коги быстро развернут заблудшего странника.

Маршрут: 3 дня/2 ночи

В парк Тайрона мы пробрались после захода солнца, прячась от индейцев. Мы выбрали самый длинный и сложный маршрут, который проходит через лес. Когда последние коги прокинули пункт сбора дани, мы прошмыгнули на тропу.

По пути нет ни магазинов, ни чистых ручьев — пришлось тащить на плечах по 6 литров воды на человека. Тропические джунгли знамениты удушающей, липкой жарой. Первые три литра мы выпили на четверых буквально в первый час подъема в гору.

Мы шли, но гора все не заканчивалась. Сумерки сгустились — вот-вот лес накроет кромешная тьма. На крутых склонах и обрывах нельзя было ни поставить палатку, ни даже подвесить гамак. Мы продолжили идти наощупь. От налобных фонарей мы отказались сразу — на их свет слетались такие чудовища, перед которым блекнут любые хоррор-фильмы. Жара спала, в нас проснулось второе дыхание.

Где-то среди деревьев пищали щенята и летали тени привидений. Воображение рисовало пауков и змей, обвивающий липкую кожу. В ветвях деревьев отрывалась капля воды, звонко разбиваясь о невидимую гладь озера. Какие странные звуки. На самом деле щенячий писк издавали жабы, тени отбрасывали светлячки размером с кулак, а каплей воды поет удивительная птица оропендола. Тропические звери и птицы развернули перед нами театральное представление.

Наконец подъем закончился, и начался не менее тяжелый глинистый спуск. Разбитая дорога в сезон дождей явно служила руслом какого-нибудь бурного ручья. Ноги тонули в глине, сланцы застревали в ней при каждом шаге. Вся моя обувь истрепалась за полтора года путешествий, и трехдневный поход я прошла в резиновых дешевых сланцах.

Вдруг раздался топот копыт. Мы прижались к краям русла ручья и выключили фонарики. Мимо нас проскакали коги, но последний все же заметил незнакомцев. Он сурово спросил билеты, мы показали наши браслеты, щурясь от яркого света. “Что вы делаете здесь в это время?” — задал он резонный вопрос. “Ночью не жарко. Мы всегда ходим в походы ночью” — выдал Энам. К счастью, они удовлетворились этим ответом.

На обочине дороге нам попалась деревянная площадка — скорее всего, днем здесь торгуют сувенирами или водой. Как только мы повесили гамаки, снова прискакали коги. “Вы кто?” — осветили нас фонарем. “А ты кто?” — парировал Энам. “А я хозяин этой платформы. Платите 50 000 с человека или проваливайте”. Голос Энама сразу изменился: “Ладно, уходим… А может оставишь нас всех за 30?”. Индеец согласился.

Я закуталась в гамак и раскрыла авокадо. Над головой мерцали сотни звезд, а оркестр джунглей продолжал свой грандиозный концерт. Я долго не могла уснуть, пытаясь представить — какое живое существо может так громогласно трещать, вопить или всхлипывать. Из чащи леса раздавались громовые раскаты голодных обезьян-ревунов. Если бы я не слышала их раньше в Эквадоре, я бы подумала, что коги устроили на нас облаву. Забавно, мы убегаем от шума города и ищем тишины в природе — а ведь лес не замолкает ни на секунду. Уже должны были выйти на охоту ягуар и пума. Что это за шорох в кустах? Под эти спутанные мысли я и уснула.

День 2. Кемпинг на нудистком пляже

Мы вышли из нашего укрытия на рассвете. Дикий кемпинг в парке не разрешен, и нам не хотелось снова иметь дело с суровыми коги. Путь до пляжа Брава занял всего два часа.

До многих диких бухт в Тайроне можно добраться только по воде — их окружает густая сеть мангровых болот, до других можно дойти по лесу. Купаться там запрещено из-за сильного подводного течения.

На берегу моря мы позавтракали собранными по пути фруктами: маракуйей, кокосами и папаей. Сварили кофе и растянулись под тенью пальмы, подглядывая одним глазом за обезьянами — эти бездельники могут и кокос на голову скинуть. На пляже не было ни души — все туристы едут на мыс Сан Хуан.

В четыре часа, когда жара начала потихоньку отступать, мы снова вышли в путь. Нам предстояло вернуться до Пуэблито по отвесному холму, и снова спуститься на другой стороне бухты — на безымянном пляже. Дорога заняла больше времени, чем мы предполагали — пришлось снова катиться под откос в темноте. Наконец мы услышали шум прибоя. В лицо ударил соленый воздух океана. Я не видела его, но ощущала каждой клеточкой тела. Ночью раскрываются все чувства.

День 3. Мыс Сан Хуан, Аресифес

Утро началось на берегу океана, с чашкой сваренного на костре кофе. Редко можно почувствовать такую гармонию с миром. Может, и правда коги являются хранителями мирового равновесия? Пока я медитировала на мягкие волны, целующие мне ноги, мимо прошел голый мужик. На нем были только носки до колена и дурацкая панамка. Он пожелал мне доброго утра, лучезарно улыбаясь. Из кустов вышел его друг — не менее голый, и не менее лучезарный. Безымянный пляж оказался нудистским.

Безмятежное утро затянулось до полудня. Маленький пляж Бока де Сако, который неофициально называют нудистским, находится всего в 15 минутах ходьбы от Сан Хуана. Удивительно, но он совершенно пуст.

Мы не спеша вышли в путь. До знаменитого мыса Сан Хуан оставалось всего полчаса ходьбы. Море там спокойное. Это единственный пляж в Тайроне, где разрешено купаться, поэтому на нем всегда много туристов.

До входа в парк около шесть километров. Где-то проложены деревянные настилы, но в основном пришлось пробираться по пересохшим руслам ручьев, перепрыгивать с бревна на бревне посреди глиняной массы и балансировать на валунах. Судя по радостным визгам туристов, радость это доставляло не только мне. Пляжи остались в стороне, дорога проходит по лесу. Есть один пляж La Piscina, где разрешено купаться, остальными можно только любоваться со скалы.

cabo San Juan Tayrona

Индейцы коги

Земли Сьерра-Невада-де-Санта-Марта и парка Тайрона были заселены в 1600 г. до н.э. Среди 250 поселений, основанных в то время, было Пуэблито. Там жили 3000 индейцев чайрама. Оно до сих пор обитаемо, хотя от древнейших построек ничего не сохранилось.

В горах сейчас проживают четыре народа: коги, архуако, канкуамо и вива. Всего около 30 000 человек. Кроме парка Тайрона, они расселились на северном склоне гор в долинах Ранчерии, Тапиаса, Анчо, Хереса, Паломино, Сан-Мигеля, Гаравито, Дона Диего и у реки Буритаки.

Индейцы называют горы Сьерра Невада “Бьющимся сердцем мира”. Себя они называют “старшими братьями” и верят, что у них есть мистическая мудрость и понимание, которое превосходит понимание других. Всех посторонних они считают “младшими братьями”.

Коги верят, что мировые катастрофы в мире — это результат неспособности человека поддерживать мир в гармонии. Духовных лидеров коги называют “Мамо”. В 18 лет избранных юношей забирают высоко в горы, где они учатся медитациям. Они поддерживают баланс во вселенной путем подношений священным местам — возвращают земле то, что из нее извлечено. Для этих священных церемоний они закрывают парк Тайрона для туристов на целый месяц. Даты закрытия парка также связаны с периодами размножения животных, восстановления земли и трав.

Туристов тут терпят, но не жалуют. “Въезд не индейцев запрещен” — предупреждает знак в деревне Arhuaco. Фотографировать себя не разрешают. Это одно из самых закрытых сообществ индейцев. Они редко дают интервью, не встречаются с журналистами. В цивилизованный мир лидеры коги выбираются редко — чтобы встать на защиту уникальных природных зон, или чтобы рассказать о губительном воздействии человека на природу. Защищают они не только колумбийские земли. В 2011 году старейшины приезжали на Алтай, и провели священную церемонию на плоскогорье Укок.

Читайте также:  Куда поехать отдыхать в феврале? Пляжный и горнолыжный отдых

Коги носят длинные рубахи из грубого хлопка, которые подвязывают веревкой, и широкие штаны. На боку у них сумка из сизаля или рюкзак. Одежду ткут мужчины, а женщины плетут сумки. Чаще всего они ходят босиком — так лучше энергетический контакт с землей. Женское платье похоже на тунику: они оборачиваются длинной тканью, оставляя одно плечо открытым. Мужчины сохраняют длинные волосы.

https://5f.media/posts/pochemu-my-ne-chuvstvuem-sebya-schastlivymi-i-kak-eto-ispravit-uchimsya-u-indeytsev-plemeni-kogi/

Листья коки играют важную роль как в повседневной жизни, так и в церемониях. Их жуют, чтобы получить легкий стимулирующий эффект — обычная традиция для жителей высокогорий. Кока помогает справиться с горной болезнью и усталостью. Эффект будет сильнее, если смазать десны порошком из ракушек — он содержит много щелочи, и активизирует эффект от коки. Порошок носят в выдолбленных тыквах попоро и наносят длинной палочкой. Эти предметы использовали еще древние индейцы — их можно увидеть в музеях. Ничего не изменилось.

Коку выращивали на склонах Сьерра Невады не только индейцы. Эта территория была занята военизированными формированиями, которые изготавливали тут знаменитый колумбийский порошок на экспорт. Еще лет 5-10 назад тут велась гражданская война между наркокартелями и колумбийской армией. Сейчас все утихло.

Практическая информация

В парк можно зайти с двух сторон. Самый популярный вход — El Zaino, откуда тропа ведет к мысу Сан Хуан. От автобусной остановки до первого пляжа Cañaveral 1 час ходьбы по трассе, можно доехать на мототакси или маршрутке за 3000 песо (1$). До Сан Хуана еще 1,5 часа по тропинкам в лесу.

В этой части парка оборудованы кемпинги и бунгало для туристов, есть инфраструктура. Там очень людно — многие приезжают на один день, и не углубляются дальше в джунгли. В бухте около мыса можно купаться.

Второй вход Calabazo находится ближе к Санта Марте. В отличии от Заино, здесь нет очередей из туристов, только маленький придорожный магазин. Чтобы добраться до побережья, вам придется преодолеть высокий холм, на вершине которого расположилась деревня коги Pueblito Chairama. От Калабазо до мыса Сан Хуан можно дойти за 5 часов (при хорошей физической подготовке). Отелей, ресторанов и магазинов по пути нет.

Вход в национальный парк стоит 61 000 песо (декабрь 2018). Внимание: с февраля 2019 коги обсуждают закрытие Пуэблито. Туристов туда не пускали — индейцы не хотят видеть посторонних около своих домов. Запрет то снимают, то снова вводят. Туристическая тропа открыта.

Сезон дождей: с мая по июнь, и с сентября по ноябрь. На мысе Сан Хуан, впринципе, можно побывать, а вот продолжительные прогулки и кемпинг лучше отложить до лучших времен. Глинистая почва превращается в сплошную кашу, а тропические дожди напоминают всемирный потоп.

Кроме того, каждый год парк закрывают на несколько месяцев. В это время индейцы проводят священные ритуалы очищения духа парка, восстановления экологического равновесия и медитаций. Даты проведения таких церемоний меняются. В 2020 году парк Тайрона будет закрыт трижды:

  • С 1 по 29 февраля время Kugkui shikasa
  • С 1 по 15 июня время Saka juso
  • С 19 октября по 2 ноября время Nabbatashi

Related

Елена

Живу в путешествии, медленно передвигаясь между странами. За плечами уже 46 стран и 4 континента. Я родилась в Брянске, 8 лет жила и училась в Санкт-Петербурге. В это время я распробовала вкус самостоятельных путешествий. Начала с безопасной и привычной Европы, но довольно скоро меня потянуло в непонятные страны: Китай, Кению, Марокко. В 2016 году я пожила недолго в Канаде, где учила английский и французский языки, но быстро заскучала в размеренном ритме канадской жизни. Я купила билет на Кубу в один конец, и отправилась исследовать Латинскую Америку без планов и с крошечным бюджетом. Автостоп, палатка, каучерфинг, волонтерство стали моей повседневной жизнью. Я жила с настоящими индейцами, поднимала на вершины гор, и прожила не один десяток ярких приключений. Путешествие продолжалось два года. В пандемию я не изменила себе, и провела необычный год в Грузии и Турции. Как оказалось, жить в дороге реально, и я счастлива в роли вечного странника. Хожу в походы, поднимаюсь на вершины, занимаюсь скалолазанием. Всегда вожу с собой палатку. Люблю индейцев и прочие малые народы. Ради знакомства с аборигенами лезу в чащу джунглей, иду пешком неделю по горам, забираюсь далеко за пределы google maps. Люблю вкусно и необычно поесть. Не брезгую кузнечиками, жуками, крокодилами, броненосцами и пивом из слюней индейцев. Но и нормальную кухню стран изучаю с энтузиазмом. Ценю хорошее вино. Пробую местные вина всех стран. Кроме путешествий, я занимаюсь дайвингом, много лет танцую буги-вуги, хожу в спортзал, пишу статьи и рассказы. Раньше увлекалась фотографией, работала с андеграундными рок-группами.

Партизанскими тропами Колумбии. Парк Тайрона – приключения в горах

550-001.jpg

Несмотря на то, что предыдущие два дня вымотали нас морально и физически, мы вскочили утром в 5 утра – собираемся в парк Тайрона (нужно же восстановить душевные силы) и хотим пройти его весь за день. Обычно на этот маршрут отводят 2 дня, но кто-то на форуме Винского рассказал, что прошли его за один день за 10 часов. А световой день здесь короткий, значит, нужно поспешить.

551-001.jpg

С рынка (на пересечении 11 кайе и 11 карера – с адресами здесь просто – не заблудишься) отправляются каждые 15 минут с 4.30 утра до 6 вечера автобусики на Паломино – именно они нам и нужны – все они идут мимо парка Тайрона. Слегка моросит, но для похода – это не помеха (это мы пока ещё так думаем).
1

552-001.jpg

Примерно час езды (зависит от трафика. Не того, про который вы подумали, а обычного утреннего часа пик), 4.000 песо – и мы выходим в деревне Калабасо. Здесь находится второй (горный) вход в парк Тайрона, которым мало кто пользуется, и про который мало кто знает. Даже мальчик–зазывала в автобусе, не сразу понял, почему мы выходим в Калабасо, если нам нужен вход в Тайрону, пока мы не объяснили, что нам нужен не главный, а второй вход.
2

574-001.jpg

Несмотря на раннее время, а было где-то около половины восьмого, на тропе, ведущей вверх в горы, уже сидят билетеры–контролеры и всех – то есть только нас – обилечивают на кругленькую сумму в 35.000 с носа ( а для местных всего за 13.000). На руку цепляют браслетик и выдают именную квитанцию о оплате. Те, кто зависает в парке надолго и по каким-то делам из него выходит – мало ли, нужно деньги в Санта Марте снять, или воды в деревне купить – платят только один раз.
Сразу из деревни тропа начинает забирать вверх в гору. Параллельными квинтами с нами движется мальчик с ослом.
3

553-001.jpg

А тем временем начинается дождик. Деревья вокруг возвышаются огромные, оттого под их сенью темновато. И не понятно, то ли льется дождь, то ли это уже остатки дождя с деревьев капают. Иногда вдруг по неожиданно появившейся своей тени чувствуешь, что сквозь тучи пытается пробиться солнышко.
4

556-001.jpg

Тропа петляет над шумящей внизу речкой, иногда спускаясь к ней и перебираясь через неё. Есть указатели, радостно сообщающие, какую часть пути до следующей точки маршрута вы уже прошли, на развилках – тоже отметки типа: “налево пойдешь – коня потеряешь, направо пойдешь – голову сложишь, прямо пойдешь – по акции получишь два полцарства.”
5

557-001.jpg

Догоняем, а потом оставляем где-то далеко сзади ещё двух парней , идущих с этой же стороны. А дождик то усиливается, то утихает – но здесь настолько тепло и очень влажно, что понимаешь, что таким же мокрым был бы и в солнечную погоду, только больше от пота, а идти было бы жарче и тяжелее.
6

555-001.jpg

Иногда на тропе попадаются симпатичные малюсенькие черно-желтые лягушечки. Хотя лягушонки и маленькие, мы помним, что мы в тропиках, где все что маленькое и яркое – скорее всего, ядовитое.
Потому лягушек в руки, а уж тем более в рот не тянем, а только фотографируем.
7

558-001.jpg

В результате поднимаемся метров на 500.
Мальчик сообщает нам, что он тут живет, а нам осталось идти ещё немного и дальше – уже все время вниз, и сворачивает на какую-то тропку в сторону.
8

554-001.jpg

А мы идем в сторону древнего поселения Пуэблито.
Сначала эта же тропа вела и к самому отдаленному пляжу Тайроны – Плайя Браво, но потом дорога раздвоилась.
9

559-001.jpg

Тропа, до этого бывшая тропинкой в глинистом склоне, становится суше, и вокруг появляются красивые огромные валуны.
10

561-001.jpg

А на некоторых валунах виднеются какие-то забавные высеченные рисунки, рожицы и символы.
11

560-001.jpg

Похоже, туристы резвились.
12

562-001.jpg

Привет, Чак Ноланд из FedEx.
13

563-001.jpg

А вот и остатки поселения Пуэблито.
Каменные ступени, террасы, выложенная каменными плитами дорога, фундаменты от древних домов.
14

565-001.jpg

Один дом даже восстановили для наглядности.
15

566-001.jpg

Все это очень похоже на Затерянный Город (Сьюдад Пердида), находящийся здесь же в горах Сьерра Невада де ла Санта Марта.
Только трек туда занимает неделю и стоит 250-300 долларов. Для очень сильно желающих.
16

564-001.jpg

Побродили по террасам, пожевали гуявы, падающей тут же с дерева (на фото – не она).
17

567-001.jpg

Кроме нас тут же бродили ещё два туриста, поднявшихся с пляжей – видно, нечего на пляже делать в дождь.
18

568-001.jpg

Уходим от Пуэблито. Тропа пересекает речку.
19

569-001.jpg

Останавливаемся, чтобы помыть руки после гуявы.
20

570-001.jpg

И вдруг. видим, что дно реки блестит – сплошь усеяно крупинками и даже довольно крупными кусочками “золота”!
21

571-001.jpg

Нагребаем тут же полные руки и. фотографируем.
22

572-001.jpg

А дальше тропа резко меняется.
23

573-001.jpg

Огромные деревья, корни которых, толщиной чуть ли не с само дерево, вспучиваются из-под земли, напоминают “Неукротимую планету”.
24

575-001.jpg

Река уходит вниз под огромные валуны и шумит где-то там под ними внизу. А сама тропа превращается в испытание.
25

576-001.jpg

Попробую объяснить – не до фотографирования особо было. Огромные скалы-валуны абсолютно гладко обкатанные, но размером с дом, двух-трёхэтажный, наваленные беспорядочной огромной кучей. Как обкатанная галька в речке – только исполинских размеров.
26

577-001.jpg

А тропа идет по ним поверху.
Дыры между камнями такие, что подскользнувшись запросто туда проскочишь, а вниз- провал метров 5-10, а то и больше.
27

578-001.jpg

На камнях – тонкий слой мха или водорослей.
А от дождя эти каменюки, и без того гладкие и скользкие, превратились в каток. А мы ещё идем по ним вниз – как раз удобно катиться.
28

580-001.jpg

Самое интересное, во многих местах по этим валунам, немного закрывая дыры меж ними и создавая своеобразные мостки меж ними, выложены большие каменные плиты. Правда, в некоторых местах эти плиты вбиты меж скалами-валунами ребром вверх, чтоб хорошо держались.
29

581-001.jpg

И вот ты (то есть я))) сползаешь с этой покатой мокрой скалы на узкое ребро, по которому тебе нужно сделать пару шагов, а потом с другой стороны вскарабкаться на такой же гладкий и скользкий валун. А кое-где нужно прыгать. Ага, и это с моей любовью к высоте. Я бы и в сухую погоду боялась. Но не так сильно.))) В общем, подскользнувшись пару раз и набив несколько синяков – на мне, на ком же ещё!- мы прошли этот участок. Хотя, скажу честно, для будущих туристов, веревочка метров 5 там очень бы не помешала.
30

579-001.jpg

А ведь эту тропу от моря к Пуэблито (из больших камней-плит) выкладывали древние индейцы, жившие когда-то здесь. Похоже, там наверху у них было какое-то святилище. Современные индейцы – в жизни не потянут куда-то в горы какие-то плиты. Когда мы пошли дальше уже по тропам вдоль пляжей, видели как такие тропы стелят сейчас – просто доставляют мешки с раствором и оставляют – чтобы они затвердели.
31

582-001.jpg

А уже внизу, ближе к морю, где тропа уже слезла с валунов и, наоборот, несколько раз проходила под ними, мы увидели, что некоторые эти огромные горы и снизу подперты камнями-плитами. Вот и думай-гадай.
32

Читайте также:  Работа за границей без знания языка – плюсы и минусы, реальность и вымысел

583-001.jpg

Наконец, ползание по скользким валунам благополучно заканчивается. Мы уже внизу.
33

Находим наш первый кокос.
Сломав ножик, убеждаемся, что бороться с кокосами нужно другими методами.

584-001.jpg

И вот мы спустились в морю! К Карибскому, ежели кто сомневается.
34

Колумбия: Трехдневный треккинг в национальном парке Тайрона

Самую жаркую часть дня в Санта-Марте я провела в огромном кондиционированном супермаркете, закупаясь «едой» на 3 дня своего нахождения в национальном парке Тайрона.

Поскольку в Тайроне поесть по местным меркам стоит дорого и ничем супер потрясающим за это дорого не накормят (пасту за 10 долларов я едой не считаю), я решила принести «еду» с собой, закупив на 20 баксов по три банки консервированных овощей/фасоли, тунца в разных вариантах и сосисок на завтрак, а также хлебцев, печенья, колумбийских сладостей под названием Bocadillo, сделанной из гуавы, и 5 литров воды. Запихнув весь этот провиант, а также спальник, купальник, закупленные на рынке маску с трубкой и крема от солнца/комаров, на следующее утро я выдвинулась в путь.

Самые частые посетители Тайроны обладают дредами

Тайрона – самый популярный национальный парк в Колумбии и наряду с Картахеной самое посещаемое иностранцами место на Карибском побережье Колумбии. Честно говоря, я так и не поняла, почему? Да, по меркам Колумбии, где хороший пляж со спокойным морем днем с огнем не сыщешь, пара пляжей была действительно красивой. Да, в Тайроне есть лес с обезьянами и птицами, но такой же (или даже лучше) лес есть в горах рядом с Паломино совершенно бесплатно.

Гамаки для ночевки

В Тайроне, как во многих местах в Колумбии, меня поразило отсутствие нормального жилья для туристов: в наличии либо неудобные для длительного сна гамаки, либо стоящие вплотную друг к другу палатки, либо бунгало за какой-то нереальный ценник типа 100 баксов за ночь. О ценах на еду я уже упоминала. В Тайроне мне вспомнился прекрасный национальный парк Бако на малазийской части Борнео, где было не только дешевое жилье, но и чудесная дешевая столовая, которая, думаю, при этом отлично зарабатывала на обороте, ибо в ней ели абсолютно все посетители национального парка, и никому в голову не приходило притащить в Бако свою еду.

На входе в национальный парк доблестный работник отбирал у всех посетителей пластиковые пакеты, в которых те несли бутылки с водой или фрукты. Только те пакеты, которые были на виду. Мне тоже пришлось отдать свой и нести бананы в руках. Я не против, чтобы всем посетителям напомнили, что сорить в национальном парке не нужно. Но бредовость ситуации была в том, что у каждого в рюкзаке были еще десятки пакетов, которые, разумеется, никто не отбирал. Лучше бы они мусорные баки поставили!

Потом всех обилетили, надев каждому на руку неснимаемый бумажный браслет, так что все посетители национального парка Тайрона выглядели как постояльцы оллинклюзивных курортов. За дополнительные 30 рублей народ погрузился в автобус и доехал до конца асфальтовой дороги и начала троп.

Пляж в национальном парке Тайрона

Решив, что пойти в тут сторону, куда мне нужно, я всегда успею, я пошла в противоположную. В итоге за час прогулялась по безлюдным тропам, спугнув пару маленьких змеек, и посмотрела с двух смотровых площадок, расположенных на высоких прибрежных скалистых холмах, на окрестные пляжи и некупабельное море. На почти всех пляжах Тайроны, кроме двух-трех, купаться очень опасно, и перед ними стоят таблички на разных языках мира, говорящие, что здесь уже утонуло больше 100 человек и призывающие не становиться частью этой печальной статистики.

Кемпинг в национальном парке Тайрона

Потом я дошла через разбитую лошадиными копытами и местами покрытую навозом тропу до пляжа Arrecifes, который выбрала для ночевок из-за намного меньшего количества народу, чем на популярном пляже Cabo de San Juan. Вдоль длинного пляжа были расположены несколько убогих на вид кемпингов и один аккуратный резорт с разноцветными палатками, разбитыми под кокосовыми пальмами.

Я остановилась в рекомендованном Оной кемпинге в одном из гамаков под круглой крышей. Место оказалось вполне ничего, ибо кроме меня в первую ночь было еще двое гамакожителей, а на следующую ночь кроме меня был только еще один француз. Это на штук 20 гамаков. И из моего гамака даже был прекрасный вид на море.

Гамаки для ночевки

К гамаку прилагалась москитная сетка, а вещи можно было оставить в запираемой комнатке. Правда, в первую ночь, начавшуюся теплым вечером, дул очень холодный ветер, а мой спальник был заперт в комнате, зато во вторую ночь я подготовилась и загрузилась в спальник, но ветра не было, а были комары, от которых не было спасения даже под москитной сеткой, а репеллент был заперт. «Мама сказала, что деньги в бидоне»

Индейцы коги на пляже в национальном парке Тайрона

Между кемпингами и пляжем расположено несколько крохотных озер, в которых живут кайманы, которых сложно увидеть. И множество водных птиц, которые всегда в наличии. А еще каждый день на пляж приходят индейцы коги, но тут они какие-то другие, туристические, сами подходят к иностранцам и что-то спрашивают/предлагают. Мой сосед француз сказал, что фотографируются они тут за деньги.

Национальный парк Тайрона

1.5 дня я провела на соседних купабельных пляжах, расположенных в бухтах, окруженных гигантскими камнями и скалами, гасящими волны. Водичка была прозрачной и приятной для купания. Правда, маска с трубкой простаивали, ибо видимость под водой была так себе, да и смотреть было особо не на что – лишь несколько видов рыб.

В Тайроне я встретила русских: 5 человек жили в палатках в моем кемпинге, а еще одна пара жила в палатке в Cabo de San Juan. Они прилетели в Колумбию на две недели, чтобы провести по 3 дня в Боготе и Картахене, а еще неделю в Тайроне. Не знаю, я бы вообще не поехала в Колумбию отдыхать на море, ибо пляжи и море здесь так себе, а с учетом отсутствия нормальной инфраструктуры, отдыхом такой «отдых» назвать сложно. Да и лететь в такую даль, чтобы неделю жить в палатке на переполненном пляже?

На третий день я совершенно без сожаления покинула Тайрону, стартовав в 6.30 утра, пока 99% туристов еще мирно спали в своих палатках и гамаках.

День выдался пасмурным, так что я не стала на прощание заныривать в море, а сразу пошла в горы, пройдя для начала насквозь через кемпинг в Cabo de San Juan, где под длинной крышей в полуметре друг от друга висели десятки гамаков, заполненных телами спящих «отдыхающих». Гамаков, которые при этом еще и стоят на 5 долларов дороже, чем в Arrecifes. Ужас!

Национальный парк Тайрона

Чтобы не ходить дважды одним и тем же маршрутом, я решила выйти из национального парка через горную тропу, проходящую сквозь небольшую археологическую зону Pueblito – остатки древнего поселения местных индейцев, маленький аналог популярного Ciudad Perdida. Тропа большую часть времени шла по как бы выложенной из огромных камней «лестнице», что было очень необычно. Пару раз приходилось взбираться на огромные валуны, и в одном месте я впала в ступор, не зная, как залезть на следующий валун, благо на встречу мне шла пожилая пара туристов, ранних пташек, уже спускающихся обратно из Pueblito, и мужчина любезно протянул мне палку помощи.

Ручной обезьян-ревун

Ранний старт был хорошим решением – было не так жарко, как днем, хотя благодаря влажности все равно идешь в насквозь мокрой одежде. Зато я увидела 2 стаи двух разных видов обезьян, одни из которых были совсем маленькие, пожалуй, самые маленькие после долгопятов (тарсиеров), которых я видела на севере Сулавеси в Индонезии. А потом я услышала страшный рев леопарда – к счастью, я знала, что так грозно орут обезьяны-ревуны (howler monkey), а то от таких звуков, находясь одной в лесу, можно, простите, и обоср…ся.

Пуэблито ничем меня не поразил – там были несколько выложенных из камней оснований домов и древние каменные лестницы. И еще несколько индейцев коги, расчищавших землю от зарослей, да пару женщин коги, разложивших на тропе свои поделки, продаваемые в качестве сувениров. Девочка коги любезно указала мне дальнейший путь, и я продолжила топать наверх.

До Пуэблито от Cabo de San Juan я дошла за обещанные национальным парком 1.5 часа. А от Пуэблито до трассы – за еще 2 часа. Практические все время тропа шла в гору, но налегке, съев в кемпинге на завтрак последнюю банку консервов и допивая по пути оставшуюся воду, мне было все равно, идти вниз или вверх. Вторая часть пути была местами не такой очевидной, как первая, но после Пуэблито мне начал встречаться поток туристов, которые заходили через Calabazo, где я собиралась выйти. К тому же на протяжении всего пути периодически попадаются указатели на Pueblito и обозначение в % пройденного пути. Все-таки не совсем зря иностранцы платят по 20 баксов за вход.

Выйдя на трассу, я вернулась на автобусе в Санта-Марту, где остаток дня отъедалась нормальной едой и фруктами.

Найдите отели в регионе Tayrona National Park, Колумбия

Введите свои даты и выбирайте из 98 отелей и других вариантов жилья

Посмотрите эти популярные города в регионе Tayrona National Park

Буритака 10 отелей

Буритака

10 отелей

Лос-Наранхос 18 отелей

Лос-Наранхос

18 отелей

Ла-Поса

2 отеля

Hacienda La Beatriz

1 отель

Гуачака 17 отелей

Гуачака

17 отелей

El Coquito

1 отель

Каньявераль

1 отель

Эль-Саино 48 отелей

Эль-Саино

48 отелей

Калабасо 11 отелей

Калабасо

11 отелей

Остановитесь в лучших отелях региона Tayrona National Park!

Выбрать по критериям:

Количество звезд
Оценка по отзывам

Чтобы увидеть актуальные цены и спецпредложения, укажите даты. Выбрать даты

Senda Koguiwa, отель в городе Эль-Саино

Senda Koguiwa

Отель в городе Эль-Саино

Отель расположен в 5 минутах от главного входа в парк Тайрона. К услугам гостей отеля Senda Koguiwa ресторан, бесплатная частная парковка и открытый бассейн. Отель лучше чем на фотографиях! Толковая и приятная девочка на рецепшн. Удивил бармен – лучшие коктейли из тех: которые нам довелось пробовать в Колумбии) Красивая территория, приятно расслабиться возле бассейна после “турне по заповеднику”)))

Viajero Hostel Tayrona & Ecohabs, отель в городе Буритака

Viajero Hostel Tayrona & Ecohabs

Отель в городе Буритака

Comfortable rooms can be enjoyed in Santa Marta surrounded by palm trees, plenty of hammocks. and outdoor shaded areas. Great facility and the best atmosphere!!

Niuwi Hostel, отель в городе Буритака

Niuwi Hostel

Отель в городе Буритака

В хостеле Niuwi, расположенном в городе Буритака, к услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и сад. Гости могут отдохнуть на террасе и воспользоваться услугами консьержа. Good service and friendly staff.

Casa Isabella Tayrona - los naranjos, отель в городе Лос-Наранхос

Casa Isabella Tayrona – los naranjos

Отель в городе Лос-Наранхос

Отель Tayrona Room – Casa Isabella расположен в Лос-Нараньос, менее чем в 1 км от пляжа Лос-Наранхос. К услугам гостей сад и терраса с видом на бассейн. The staff & food made it a top place to stay. Breakfast is incredible!

Casa Bambu Tayrona, Los Naranjos, отель в городе Лос-Наранхос

Casa Bambu Tayrona, Los Naranjos

Отель в городе Лос-Наранхос

Casa Bambú Tayrona has a restaurant, outdoor swimming pool, a bar and shared lounge in Los Naranjos. With a garden, the property also features as well as a terrace. At the hotel, each room has a desk. Staying at Casa Bambu Tayrona was an exceptional experience. Top notch hospitality, cleanliness and great food, I would rate 11 if I could! Sujey and the rest of the team made me and my partner feel like at home during the 3 nights and 4 days we stayed there. Facilities are very comfortable and exceptionally clean! We also had great help and guidance at every moment for external activities, you can ask for transportation to be organized by reception at any time and staff is always very helpful and happy! Food was great, we loved every dish that was served, this place and the whole staff gave us an amazing and relaxing experience.

Ссылка на основную публикацию