Фото Национального парка Торрес-дель-Пайне

jaspe

Поскольку предыдущий пост про Чили был уже больше месяца назад, а потом у меня до фотографий из этой поездки все не доходили руки, напомню, что в предыдущей серии были магеллановы пингвины, а закончился наш день в 200 с лишним км севернее, в маленьком городке Пуэрто-Наталесе, на берегу залива Ultima Esperanza (Последняя надежда).

Утром в очередной раз стало понятно, что погода в Патагонии ох какая переменчивая. Кажется, прогнозы погоды тут вообще носят довольно условный характер. Ну как можно что-то предсказывать, если погода меняется каждый час? Утром шел очень сильный дождь, причем одновременно светило солнце. Я было расстроилась – кому нужен дождь в поездках, но пока мы собирались и завтракали, дождь прекратился и потом до конца дня было ясно. Зато поднялся очень сильный ветер, буквально сдувающий с ног. Тоже не редкость для Патагонии.

Пуэрто-Наталес город юный, в этом году ему исполнилось всего-то 100 лет. И маленький – всего 19000 жителей. Честно говоря, в нем мы не собирались останавливаться надолго, так как городок этот нас интересовал только с точки зрения ближайшей ночевки к национальному парку Torres del Paine, в котором нам предстояло провести следующие три дня. Небольшую прогулку по городу мы совершили (но фотографировали мало), заглянули на набережную, полюбовались горами, а потом я купила себе сережки с лазуритом. Оказывается, в Чили одно из самых больших в мире месторождений лазурита. Так что неудивительно, что здесь продается множество украшений из лазурита (чаще всего с серебром) и эти украшения являются одним из самых распространенных сувениров.

После этого отправились в магазин и закупили продуктов на ближайшие три дня, которые нам предстояло провести в довольно дикой местности. Какие-то кафе, ресторанчики и даже небольшие магазины в парке есть, но цены в них сильно завышенные, да и выбор невелик, поэтому гораздо разумнее запастись едой заранее. Пообедали (супчик с морепродуктами и отличная закуска из авокадо и курицы) и выехали в сторону парка, до которого из Пуэрто-Наталеса оставалось около 100 км. Самое время о нем рассказать 🙂

Национальный парк Торрес дель Пайне (torres – по-испански “башни”, paine – “голубой” на языке индейцев мапуче) – один из самых красивых в южной Америке. Для того, чтобы в нем побывать, приезжают со всех концов Земли, и у нас он тоже был одной из главных причин, по которым захотелось в Чили (наряду с пингвинами :)). Красивейшие горы, озера с бирюзовой или ярко-зеленой водой, множество животных, водопады, ледники и удивительное ощущение единения с природой и затерянности в ней (при том, что парк довольно-таки легко достижим). В общем, посещения парка Торрес дель Пайне (дальше буду для сокращения называть его ТДП) мы ждали с большим нетерпением.

Среди туристов парк знаменит своим знаменитым треком W – серия пешеходных троп, которая полностью проходится за 3-4 дня. Если посмотреть на карту, то эти тропы складываются в нечто похожее на букву W – отсюда и название.

При нажатии на картинку откроется карта большего размера.

Мы, впрочем, не ставили перед собой цели пройти пешком всю тропу – у нас не было столько времени. Мы выбрали более простой способ исследования парка – на машине (почти все основные его красоты достижимы на колесах) и пешие “радиальные” выходы, все ночевки – в одном месте. А один день был специально отведен под экскурсию к леднику (но не буду забегать вперед, об этом позже).

Для ночевок в парке есть несколько вариантов. Самый дешевый – иметь свою палатку и устанавливать ее в специально устроенных для этого местах. Сколько-то денег за это возьмут все равно, но не очень много. Кемпинги такие представляют собой просто ровное место для палатки, бывает подведена вода, да есть поблизости туалет – то есть удобства минимальны.

Следующая ступенька – рефухио (refugio). Койко-место в комнате на несколько человек, есть душ, есть кухня. Комфортнее, чем палаточные кемпинги, но все равно условия довольно спартанские. Стоят рефухио недешево (для тех условий, которые там предлагаются) – 40-60 долларов за ночь. Но таков уж парк ТДП – там очень красиво, но из-за своей популярности и удаленности от населенных мест, цены на все услуги там довольно-таки сильно завышены и с этим приходится мириться.

Следующий уровень комфортности – хостелы. Дороже, чем рефухио, но зато в комнате уже не будет соседей и вообще условия будут получше. А еще есть очень приличные отели. Уже по совсем термоядерным ценам – в районе 200 евро за ночь. Тоже, впрочем, заполненные, как мы видели 🙂

Можно, в принципе, вообще не ночевать в парке, а бегло осмотреть его за день – либо на своей машине, либо на экскурсионном автобусе, из Пуэрто-Наталеса их ходит немало. За день (тем более, что световой день в это время длинный) вполне можно проехать по всем автомобильным дорогам парка, постоять на основных (автомобильно-доступных) смотровых площадках,увидеть основные красивые места. Но не получится остаться в каком-то месте надолго, если оно понравится, не получится, к примеру, съездить на экскурсию к леднику (или – для настоящих походников – дойти до него пешком), не получится вдоволь пофотографировать тех же гуанако, не получится скорее всего проникнуться атмосферой этого места, послушать тишину, зная, что никуда не надо торопиться. Не говоря уже о том, что с непредсказуемостью местной погоды этот единственный день может оказаться холодным, дождливым, ветренным и мрачным. Лучше все-таки иметь некоторый запас. Мы провели в парке три дня, сейчас мне кажется, что это оптимально. И я бы не отказалась от четвертого дня – хотя бы потому, что с погодой нам не очень повезло, а четвертый день, когда мы уже уезжали, наконец-то выдался солнечным и с синим небом.

Вообще говоря, тот факт, что парк очень привлекателен для туристов и находится на определенном расстоянии от “цивилизации” (не будешь ведь каждый день кататься ночевать в Пуэрто-Наталес и возвращаться обратно), автоматически поднимает в нем цены на все услуги. Дорогое жилье, дорогая еда, дорогие экскурсии. Да и вход в сам парк недешев – 15 000 песо с человека, что составляет около 30 долларов. Хотя отчасти оно и понятно – те, кто хотят парк посетить, все равно приедут и заплатят.

Мы долго думали, где жить, рассматривали и варианты с рефухио, читали отзывы, но сразу было понятно, что в этом случае у нас будет просто крыша над головой и самый минимум удобств. Не умерли бы, конечно, но это совсем не то, чего хочется в отпуске. В общем, после долгих колебаний забронировали-таки номер в гостинице. Вернее, в описании значилось, что это хостел, но никаких совместных номеров там не было, отдельные маленькие домики для двоих. Было это, естественно, недешево, но тут я уже подумала, что плевать, иначе чего ради мы оба так много работаем. Но главное, что подкупило в этой гостинице – это вид! От фотографий просто дух захватывало и очень захотелось пожить в этом месте. Гостиница расположена на маленьком островке посреди самого красивого (на мой взгляд) озера в парке – озера Pehoe с изумительной бирюзового цвета водой. С островка – отличный вид на главный горный массив парка и Los Cuernos – как бы его визитную карточку. В общем, место такое, что дух захватывает. Фотографии этого места (и нашей гостиницы) мы видели и в разных путеводителях, и на открытках в Чили, и даже в самолете Мадрид-Сантьяго, когда перед взлетом на мониторах в спинках кресел показывали слайд-шоу фотографий с самыми красивыми местами Чили 🙂 Но сразу надо сказать, что сами номера цене вовсе не соответствуют – обычные базовые комнаты, со всем необходимым, чистые, но совсем без изысков. А территория отеля тоже очень приятная. Потом уже, когда мы побывали в разных частях парка, мне показалось, что место, где мы жили, было одним из самых красивых.

Ну и в любом случае, что бы ни было выбрано в качестве жилья в парке, бронировать это нужно заранее. В высокий сезон (а январь-февраль – это как раз он, так как это самый разграр Чилийского лета) мест в гостиницах, хостелах и рефухио может просто не оказаться. Наверное, в случае с кемпингами и просто местами под палатку можно надеяться, что там обнаружится место, но я натыкалась даже на отчеты о походах по этому парку, в которых упоминалось, что некоторые люди не могли дойти до интересных им точек только по той причине, что в соответствующих кемпингах не было мест для ночевки (а без ночевки не получается).

Мы гостиницу забронировали очень заранее, кажется, еще в октябре (но это скорее оттого, что очень хотелось знать, что мы точно живем там, вообще так заранее это делать, возможно, и необязательно). Заранее же, где-то в декабре заказали экскурсию на кораблике к леднику Грей (подробнее о нем позже), тоже начитавшись о том, что если прийти в тот же день, то мест может и не оказаться.

До парка мы ехали через городок Серро Кастийо, до него шла асфальтовая дорога Ruta 9 (продолжение все той же дороги, по которой мы ехали еще из Пунта-Аренаса), дальше она закончилась и началась грунтовка. Она (и дороги в самом парке) вполне проходима на легковушке (у нас была маленькая мазда 2), но трясет там, конечно, конкретно. И пылища стоит страшная 🙂 “Башни” ТДП были прекрасно видны задолго до въезда в парк, да и вообще пейзажи вокруг были потрясающими. Горы, широкие бежево-зелено-желтые степные пространства, периодически появляющиеся гуанако и страусы нанду. Дул сильнейший ветер, когда я выбиралась из машины, чтобы что-то пофотографировать, меня почти сдувало.

Гуанако пасутся прямо у дорог, более того, они их и перебегают, не обращая особенного внимания на машины.

И вот, наконец, наступил долгожданный момент – мы подъезжаем к парку! За время подготовки я прочитала о нем столько отчетов, увидела столько фотографий и так тщательно изучила карту, что, казалось, знаю парк, как свои пять пальцев 🙂 В соответствии с первоначальным планом мы первым делом поехали не к одному из официальных входов в парк, а в северо-восточную его часть, к лагуне Azul. Во-первых, в эту часть мы уже не собирались заезжать позже, во-вторых, там должен был открываться очень красивый вид на горы и озеро. Особенно подкупили меня увиденные в других отчетах фотографии с целым полем цветущих люпинов в этом месте. Люпины, голубая лагуна, горы – очень хотелось это пофотографировать. Пока ехали, встречали довольно много гуанако – и по одиночке, и семьями, в том числе и с детенышами. Резких движений и громких звуков они пугались (особенно детишки), но если двигаться плавно, то можно было подойти очень даже близко. А иногда они и сами с любопытством подходили к машине, к нам, перебегали дорогу. Ох и нафотографировались мы их там! 🙂 Еще видели несколько зайцев. А в одном месте – уже побелевший от времени череп гуанако.

Дорожки в парке временами крутые, о чем предупреждают даже знаки. Зато сверху открываются такие виды.

У лагуны Азуль постигло небольшое разочарование: все было, как и ожидалось, кроме люпинов – они в этом месте уже отцвели. А мне так хотелось фотографий с ними! Но мы все равно остались довольны, так как место очень красивое. Неоожиданно увидели там пару фламинго – я и не думала, что они есть в парке (и, кстати, потом больше нигде мы в парке их не видели). Пока я подкрадывалась к более удачной точке съемки, чтобы снять фламинго вместе с горами, они меня перехитрили и взлетели. Пришлось фотографировать в полете 🙂

После этого взяли курс на один из официальных въездов в парк. Поразительно, но в таком туристически посещаемом месте в официальном въезде сотрудники не говорили по-английски. Мы объяснились по-испански, но все-таки это удивительно. Заполнили небольшие анкетки на каждого (имя, фамилия, паспорт, сколько дней в парке, где планируются ночевки и собираемся ли мы заниматься хайкингом), заплатили за въезд, получили подробную карту парка и двинулись к своей гостинице.

Время уже близилось к вечеру, начинало темнеть, так что ничего особенного мы в этот день больше не планировали. Доехали до своей гостиницы на берегу озера Pehoe с изумрудной (по-настоящему!) водой и просто ахнули от окружающей нас красоты. Закончили день, слушая тишину, глядя на озеро, и запивая импровизированный ужин из сыра и овощей прихваченным с собой красным чилийским вином. В тот момент нам опять остро казалось, что мы на самом-самом краю света и что жизнь невероятно прекрасна 🙂

Красоты горного парка Торрес-дель-Пайн в Чили

Продолжая наше путешествие «Вокруг Южной Америки», мы оставили позади Бразилию и часть Аргентины, в которой посмотрели самый известный водопад Южной Америки — Игуасу, ознакомились с ее столицей Буэнос-Айресом и перелетели на Юг — в Патагонию, которая поразила нас своим громадным ледником Перито Морено и напряженным треком к самой труднодоступной вершине мира — пику Фитц Рой.

Назавтра мы покидаем Аргентину и переезжаем в Чили. Там есть другой интересный горный массив — Торрес дель Пайн, являющийся национальной гордостью этой страны. Говорят, там можно встретить множество уникальных животных и птиц — гуанако, нанду, фламинго, пум, лис и даже гигантских кондоров. Но самое главное, ради чего туда едут все туристы — это природа – интересные горы, озера и водопады.

Путь неблизкий — нам предстоит проехать до городка Пуэрто-Наталес около 420 км. Оттуда все туристы и начинают исследование этого района.

29 декабря. Ранний подъем, посадка в машины и — в путь. Миновав городок Эль Калафате, с которого мы начали наше знакомство с Патагонией, едем дальше на Юг. Кругом безлюдные места и голая пампа. Тоскливо. И после вчерашнего тяжелого горного трека в этой дальней и монотонной дороге всех клонило на сон.

ЧИЛИ. Пуэрто-Наталес

Аргентинскую границу легко и не заметить — всего пара маленьких домиков среди голых холмов пампы.

Получаем штампы отбытия и покидаем страну громадных стейков.

Через 12 километров “ничейной” земли — чилийская застава. Там, по слухам, будет жесткий таможенный контроль — никаких продуктов и наркотиков. В том числе яблок и других фруктов.

Читайте также:  Все способы добраться в центр Лондона из аэропорта Хитроу

А как же быть с наркотиками? У нас же был свой, украинский «наркотик» — сало! Кто как мог, припрятал эти стратегические запасы — не будут же рыскать по всем сумкам и чемоданам! Вот мы вынесли из машин все наши вещи и поставили их в ряд. Стоим неподалеку и с честными лицами ждем таможенника. А вот и он. Но не один, а со своим напарником — главным сыщиком. С собакой!

Ну, все — пропало наше сало! Они обошли все два ряда наших вещей. Собака как бы нехотя принюхивалась к каждому рюкзаку или чемодану и, обойдя все, радостно завиляла хвостом и уселась, ожидая одобрения своего хозяина. Он ласково потрепал ее по голове и дал добро на погрузку наших вещей обратно в машины. Мы все были в шоке! Не нашла сало! Видимо, этот продукт не считается здесь ни наркотиком, ни пищей и она на него не реагирует!

Не веря в свою удачу, попросили разрешения сфотографироваться со стражами границы. Тоже — без проблем!

Мы прощаемся здесь с водителями наших двух аргентинских минибусов и пересаживаемся в уже поджидавший нас автобус, на котором мы продолжим путешествие уже по чилийской Патагонии.

И вот мы приезжаем в Пуэрто-Наталес — небольшой тихий городок, расположенный на берегу тихоокеанского залива Ультима Эсперанса. Название залива, переводимое как «Последняя надежда», связывают с заблудившимся в здешних многочисленных фиордах Западного побережья испанским мореплавателем Хуаном Фернандесом Ладрильеро, потерявшим последнюю надежду найти здесь в 1558 году выходы к Магелланову проливу с Запада.

Этот залив был его последней надеждой, однако Ладрильеро, пройдя на Восток, увидел только потоки воды, сбегавшие с Андских Кордильер. И 15 января 1559 года, «не солоно хлебавши», он вернулся в Вальдивию — город в центре Чили — один из форпостов испанских колонизаторов.

Пуэрто-Наталес был основан в начале 20 века немецкими колонистами. Население — около 20 тысяч. Раньше жители этих мест занимались исключительно рыбной ловлей и овцеводством. И хотя туризм в последнее время их здорово потеснил, все же из Пуэрто-Наталес ежегодно вывозится около 4 тыс. т замороженного и охлажденного мяса и много шерсти.

Городок небольшой, но в нем есть несколько кемпингов, отелей и хостелов для туристов. Из Пуэрто-Наталес начинаются дороги в национальные парки Торрес дель Пайн, Бернардо Хиггинс, к многочисленным пещерам и ледникам. В зимний сезон здесь есть хорошие горнолыжные трассы.

После устройства в отеле Nikosii, прогулялись по городку и поужинали в ресторанчике на берегу залива. Внутри него было тепло и горел камин. Через большие окна виднелись патагонские дали.

Белые ночи. Солнце у горизонта. Длинные тени. И холодно. А вдали горы, покрытые даже в разгар лета, снегом …

Горный массив Торрес дель Пайн. Треки

30 декабря. Рано утром выезжаем в сторону горного массива Торрес дель Пайн. Дорога не маленькая — в один конец около 100 км. И сегодня тоже будет напряженный день — нам предстоит не только поездка на автобусе, но и пара треков по горам, а затем круиз к леднику на озере Lago Grey на катере.

Движемся на Север. Кругом суровый пейзаж — пампа, ледниковые озера. Встречается множество пасущихся по сторонам дороги длинношеих гуанако.

Ученые относят их к парнокопытным млекопитающим из семейства верблюдовых, рода лам. Это животное — предок одомашненной ламы. На языке индейцев кечуа это животное называют «wanaku», от чего и пошло его название — «гуанако».

В отличие от своих дальних родственников верблюдов, они красивей и грациозней.

Проехав озеро Lago Тоrо, видим вдали острые пики гор. Это и есть горный массив Торрес дель Пайн. Очень многие приезжают сюда не на один день, как мы, а на неделю — чтобы хорошо исследовать все части этого региона.

Объехав против часовой стрелки озеро Lago Nordenskjöld, оставили автобус и пошли пешком на смотровую площадку мирадор Cuernos.

Тропа проходила через склоны с громадными валунами, поросшими растительностью и мхами. Сильный ветер, прямо как плотная стена, сбивал с ног.

Кругом девственная чистота. Ночевки с палатками — только в специально отведенных местах. Никаких самодеятельных костров. Здесь случалось, что из-за сильного ветра пожары выжигали на склонах гор десятки гектаров и без того скудной растительности.

Около часа идем пешком по тропе. Выйдя на берег озера на смотровую площадку Mirador Cuernos, остановились. Дальше путь к горам преграждала вода. Отсюда открылся красивый вид на горный массив «Голубые башни», похожие на рога.

И действительно – эти вершины так и называют – «Рога» (Cuernos del Paine). Интересно, что до сих пор ни один альпинист так и не смог подняться на них, хотя пытались. И не раз. Их высота «всего» 2850 метров, но почти 2 километра из них — отвесные гранитные скалы. И преградой для альпинистов здесь является не столько высота, сколько непредсказуемая патагонская погода и безумные ветры.

Вот и сейчас — постоянный сильный и холодный ветер. И долго на этом мирадоре не устоишь и не усидишь. А ведь это широта теплого Киева в Северном полушарии …

Первым исследователем этого региона считают путешественника Baquena Zamora. Он побывал здесь еще в 1870 году и открыл для переселенцев с Европы эти красивые, но суровые места горной Патагонии.

Очень сильный ветер. Он не прекращается здесь никогда и изменяет все вокруг — реки, горы, деревья. Во многих местах совсем нет животных и птиц. Деревья добела иссушены ветром. И некоторые места похожи на мертвое царство из известной русской сказки.

Вернувшись на дорогу, где нас ждал автобус, поехали еще к одному живописному месту на озере Pehoa. На пути попался небольшой водопад Salto Grande Waterfall.

Миновав водопад, поднялись по крутой тропе на вершину горы «Мирадор дель Нордельскельд», с которой тоже открылись красивые виды на все четыре стороны — горный массив Торрес дель Пайн, озеро Пехоа и его окрестности.

Вот прямо под нами озеро Lago Pehoe и маленький островок, к которому идет мостик. На нем есть какие-то сооружения, похожие на отель. Так оно и оказалось — там был хостел Hosteria Pehoe.

Ураганный ветер сбивает с ног. Кажется, если к рукам приделать хоть какие-то плоскости, то можно взлететь и присоединиться к кондорам, которые парят над нами.

Зато какая радость от еще одной маленькой победы над собой!

Ледник на оз. Лаго Грей

В конце дня нас ждала забронированная заранее трехчасовая экскурсия ($80) на катере к леднику «Грей». Он находится в конце озера «Лаго Грей». Ледовые пространства, образованные спускающимися с Анд глетчерами, считаются третьими по величине после Антарктиды и Гренландии. Один из ледников этого региона — Перито Морено, мы видели несколько дней тому назад.

Подъехав к причалу, надеваем спасжилеты и десантируемся на штурмовых надувных лодках на поджидающий в открытой акватории катер.

Судно довольно комфортабельное и с большими панорамными окнами на носу. Все, кто мог, постарались занять места «в партере». Штормовая погода и качка. Кругом плавают айсберги. Просто удивительно, как мы при такой погоде добрались до ледника и ни с чем не столкнулись.

На палубе было очень холодно и только самые отчаянные выбегали туда чтобы сделать фото типа «селфи». Правда, тогда и слова-то такого еще не знали.

Вот уже и сам ледник, сползающий в воду озера.

Он имеет длину почти в 30 км и спускается в одноименное озеро, глубина которого достигает 500 метров. Катер подошел почти вплотную к ледовой стене и начал медленно дрейфовать вдоль нее. Здесь ветер стих и все высыпали на палубу, чтобы заснять себя, любимых, на фоне громадных глыб льда.

На правом берегу стоял палаточный кемпинг для туристов, совершавших многодневные походы на глетчер и его окрестности. Температура за бортом — около 5 градусов тепла. Так что спать в палатке даже в хорошем пуховике — “одно удовольствие”!

Какое-то время катер медленно идет вдоль ледовых стен и затем поворачивает обратно. Изрядно промерзнув, все снова спускаются в каюту.

Здесь тепло и уже начало разгораться веселье — команда катера угощает всех горячительным напитком «Писка Саур» (Pisco Sour) и навеселе обратная дорога проходит быстрее.

Потом посмотрел его рецепт: основные ингредиенты напитка должны быть охлаждены, чтобы напиток получился прохладительным, но не холодным. Писок, сок лайма, белок и сахарный сироп вливается в шейкер и активно смешивается в течение 15 секунд. Этот коктейль выливается в бокал и еще сверху добавляется несколько капель битера, кампари или ангостура. Ну, а сам Писок — это ароматный светлый выдержанный спирт, являющийся национальным напитком в Перу. Его готовят из красного винограда сорта мускатель и выдерживают в глиняных бочках.

Завтра последний день 2007 года и мы должны его встретить, предварительно пообщавшись с магелланскими пингвинами, в городе Пунта-Аренас, стоящем прямо на берегу пролива Магеллана.

Документальный фильм автора «Вокруг Южной Америки» — 1,56′

Эпизод с Экскурсией в Торрес дель Пайн с 20′48″.

На конкурсе фильмов о путешествиях, ежегодно организуемых петербургским телеканалом «Телепутешествия HD», он получил Первую премию за 2008 год.

P. S. Этот фильм не рассчитан на пару минут. Для его просмотра лучше всего взять еще и бутылочку хорошего чилийского вина Bino Bianko или Bino Tinto и тогда погружение в атмосферу Южной Америки будет более полным…

Торрес-дель-Пайне

Протянувшаяся на 4630 километров с севера на юг страна Чили полна удивительных мест: инопланетная пустыня Атакама, цветущие виноградники центральных регионов, прекрасный Озерный край, захватывающие дух Анды с пересекающей их дорогой Карретера Аустраль и, конечно, жемчужина Патагонии – национальный заповедник Торрес-дель-Пайне. Когда я планировала свое путешествие длиной в месяц по дорогам Аргентины и Чили, я не могла не включить его в свой план, ведь это один из красивейших уголков Латинской Америки!

На площади почти в 2500 квадратных километров передо мной открылись монументальные горные пики, бурные реки, величественные озера, синие языки ледников и золотистые долины, в которых пасутся гуанако.

Как добраться до Торрес-дель-Пайне

Ближайший город – очаровательный и уютный Пуэрто-Наталес (обязательно прогуляйтесь по набережной!) – находится в 115 километрах от Торрес-дель-Пайне.

На машине

Конечно, проще всего доехать до парка на машине. Арендовать ее можно в Пуэрто Наталесе или Пунта Аренасе — столице чилийской Патагонии. В Пунта Ареносе есть несколько филиалов крупных прокатных контор типа Hertz и Alamo со стандартными для Патагонии грабительскими условиями аренды (от 65$ в день за небольшую машину типа Ford Focus и от 125$ в день за внедорожник). В Пуэрто Наталесе можно забронировать машину через неплохой сайт, предлагают они только внедорожники (от 125$ в день).

Я бы настоятельно рекомендовала брать машину побольше и с клиренсом повыше. Во-первых, в парке в основном гравийка, а все время переживать за днище маленькой машинки – испортить себе удовольствие от отдыха. А во-вторых, очень сильные ветра могут быть для легких машин неприятны и опасны.

При аренде машины у вас попросят водительское удостоверение, международные права и банковскую карту для блокировки депозита.

На автобусе

Безусловно, аренда машины в Патагонии – дорогое удовольствие. Отлично сэкономить позволит автобус, который отправляется со станции в Пуэрто Наталесе дважды в день в 7.30 и в 14.30 (пребывает к входу в парк в 9.45 и 16.30, соответственно). Обратно автобус уходит от здания администрации парка (Administation) в 13.00 и в 18.00 (у входа в парк останавливается в 14.30 и 19.45, а в город приходит в 17.00 и 22.00).

Билет в оба конца будет стоить порядка 22$ (15000 песо), купить его можно на станции или у кондуктора.

Экскурсия

Можно приобрести тур на несколько дней (обычно предлагают пятидневные маршруты) в Пунта Ареносе или Пуэрто Наталесе (на месте или заранее), который включает в себя трансфер, билет в парк, ночевку в комфортабельных рефухио, питание и сопровождение гида по всему маршруту. Стоимость таких туров стартует от 1000$, а в среднем составляет 2000$.

Чем заняться в Торрес-дель-Пайне

В Торрес-дель-Пайне думаешь не о том, что же посмотреть, а о том, чтобы растянуть утекающие часы и минуты и успеть увидеть как можно больше умопомрачительных красот! В любом случае, решите ли вы совершить однодневный осмотр на машине или отправитесь в длинный десятидневный трек, вы не будете разочарованы.

Абсолютные must-see, до которых нужно добраться (на карте я выделила объекты фиолетовым), даже если у вас только один день:

Чтобы добраться до Торресов, придется идти пешком около 5 километров от ближайшей парковки или жилья, что займет примерно 1,5–2 часа в одну сторону. Но открывшийся вид стоит приложенных усилий! Созерцать залитые лучами солнца или окутанные облаками пики, чувствуя приятную усталость и вдыхая чистейший воздух, – одно из лучших моих воспоминаний от поездки!

До ледника Грей доставляют от пристани рядом с отелем Lago Grey на катамаране за 80$ (45000 чилийских песо) в один конец. За полтора часа вас довезут до места, покатают рядом и высадят на берегу на смотровой площадке. Опция за 100$ (55000 песо) позволит не только проделать путь вперед по обозначенному маршруту, но и вернуться обратно к точке старта. Катамаран плывет дважды в день: в 8.00 и в 14.00 (регистрация начинается за час). Билеты приобретаются на причале.

Можно сэкономить и прогулять пешком до берега озера Грей, откуда открывается великолепный вид на ледник. А еще можно поймать и подержать в руках синие осколки, которые выносит прямо на береговую гальку. Там я нашла льдинку в виде сердца.

До горных пиков под названием Рога можно доехать на машине и обозревать их через лобовое стекло со смотровой площадки (mirador) – экскурсия для самых ленивых :). Вершины вздымаются на противоположной стороне красивейшего тихого озера, вода в котором загадочного молочно-голубого оттенка. Покой и умиротворение пейзажа нарушает только шквальный ветер, раскачивающий машины и уносящий прочь неосторожно повязанные шарфы.

Конечно, я настоятельно рекомендую иметь в запасе больше одного дня на осмотр парка — потрясающие виды могут быть испорчены переменчивой погодой. В таком случае к вашим услугам два варианта пеших маршрутов:

  1. Более короткий 4–5-дневный W-трек позволяет пройти между Торресами, ледником Грей и Рогами, а также полюбоваться восхитительной Французской долиной. Если вы привыкли к комфорту, то это отличный вариант – для трека не требуется специальная физическая подготовка, а ночевать можно в благоустроенных домиках (рефухиях).
  2. Длинный 9–10-дневный О-трек – это, по сути, большой круг по всему национальному парку. Он позволяет увидеть аквамариновые озера, живописные долины, взобраться на вершины и, если повезет, повстречать диких животных. Здесь уже определенная подготовка крайне желательна: придется карабкаться по усыпанным склонам камням, испытывать перепады высот (до 800 метров) и совершать длительные переходы. При этом не забывайте о переменчивой и капризной погоде. Я решила взойти на невысокий холм (высотой метров 400), который на выданной карте был отмечен как легкая прогулка. Восхождение и вправду оказалось несложным, если бы не шквальный ветер в одной из седловин, превратившейся в настоящую аэротрубу! Дышать при такой скорости ветра практически невозможно, а передвигаться очень трудно. Пришлось согнуться в три погибели и прижаться к земле, потому что с каждым шагом ветер толкал в спину с такой силой, что почти отрывал меня от земли! Кроме того, стоит помнить, что не на всем протяжении О-трека есть возможность остановиться под крышей – придется несколько ночей провести в палатках.
Читайте также:  Отдых во Вьетнаме на Новый год, где найти дешевые туры?

Но какой бы из вариантов осмотра Торрес-дель-Пайне вы не выбрали, он не оставит вас равнодушным!

Парк открыт с 8.30 до 20.30, вход на территорию стоит примерно 30$ (18000 песо).

Когда ехать в Торрес-дель-Пайне

В этих широтах даже летом (с декабря по февраль) температура редко поднимается выше +10 °C днем и +3 °C ночью, а ураганный ветер и временами дождь заставляют путешественников во всей полноте почувствовать суровый характер Патагонии. Ветер в этих местах порой достигал такой скорости (до 100 км/ч) и силы, что с легкостью раскачивал мой тяжелый красный пикап. Из-за этого даже при ясном солнце температура воздуха ощущается как +3–5 °C. Так что посещение Торрес-дель-Пайне с апреля по октябрь стоит планировать только в случае высокой устойчивости к трудным погодным условиям (к тому же, не все участки треков будут открыты). Идеальное время – февраль, самый сухой месяц в году. Я побывала в парке в первой декаде января и пару раз попала под мелкий дождь, который, впрочем, не длился более получаса.

Поскольку Торрес-дель-Пайне чрезвычайно популярен среди чилийцев и жителей других Латиноамериканских стран, и большинство туристов посещают его как раз в течение летних месяцев, то места для ночевки придется бронировать заранее. Это потребует тщательного планирования маршрута и дневных перемещений. Однако, не стоит бояться того, что вы будете окружены толпой – огромная территория парка позволяет сполна насладиться прекрасными видами в одиночестве.

Что взять с собой в Торрес-дель-Пайне

Граничащие с экстремальными погодные условия заставляют особенно внимательно отнестись к снаряжению. Вне зависимости от того, какой вид перемещения по национальному заповеднику вы предпочтете, обязательно возьмите с собой:

  • теплый горнолыжный костюм и термобелье, а также шапку, непромокаемые перчатки и балаклаву;
  • солнцезащитные очки и крем – ультрафиолета здесь хоть отбавляй;
  • удобную обувь, в идеале – треккинговые ботинки, чтобы беспрепятственно исследовать самые интересные и труднодоступные уголки.

Если вы решитесь отправиться по маршрутам, все необходимое оборудование – палатку, спальник, горелку и прочее – можно взять в аренду в Пуэрто Наталесе. Палатка на двоих обойдется примерно в 5$, а спальник будет стоить около 2$ за сутки, что почти в два раза дешевле, чем стоимость аренды этих вещей в самом Торрес-дель-Пайне.

Где поесть в Торрес-дель-Пайне

На территории национального парка есть несколько маленьких магазинчиков, где можно купить снеки, хлеб и напитки, три ресторана (все с умопомрачительными видами), а также возможность позавтракать, пообедать или поужинать в рефухио. Все эти точки отмечены на картах, которые выдаются при покупке входного билета.

Будьте готовы к тому, что цены вас поразят. Например, шоколадка обойдется в 3$, а сэндвич не меньше, чем в 7$. Прием пищи в рефухио стоит от 12$ за завтрак и до 25$ за ужин. Цены в ресторане еще выше: кофе будет стоить от 5$, обед – 40$, а ужин не менее 60$ без вина.

Поэтому неудивительно, что многие путешественники покупают запасы провизии в Пуэрто Наталесе: там есть отличный супермаркет с ценами в несколько раз ниже. Готовить в парке можно только в специально отведенных для этого местах в кемпингах и строго-настрого запрещается разводить открытый огонь. Именно из-за такого туристического огня и яростного ветра в 2011 году в парке случился страшный пожар, в котором было уничтожено почти треть растительности Торрес-дель-Пайне.

Где остановиться в Торрес-дель-Пайне

В парке Торрес-дель-Пайне путешественникам предлагается выбор: останавливаться в домиках или в палатках в кемпингах.
Первый вариант включает в себя шесть отелей с заоблачными ценами (от 250$ за номер) и хостелы с общими комнатами, называющимися рефухио/refugio. Койка в такой комнате обойдется примерно в 30–80$ за ночь. Причем за постельное белье придется заплатить отдельно еще около 5$.

Такая негуманная стоимость заставляет многих туристов предпочесть палатки. За место в кемпинге тоже придется заплатить от 5$ до 15$. Здесь же можно арендовать палатку и спальник (около 10$ и 5$, соответственно). В кемпингах есть туалет и душ, но нет розеток.
Ночевать вне кемпингов категорически запрещено по причинам безопасности: во-первых, чтобы оградить природу от человека, а во-вторых, чтобы оградить человека от природы – все же в парке водятся пумы и другие хищники, встреча с которыми в ночи не сулит приятного. За порядком следят рейнджеры, которые постоянно осматривают парк. Нарушение правил грозит штрафом и выдворением из Торрес-дель-Пайне.

А последнее было бы гораздо печальнее первого, ведь Торрес-дель-Пайне влюбляет в себя и заставляет мечтать исследовать каждую его тропку.

Ради чего же нужно проехать полмира?

Ради того, чтобы ощутить себя в самом сердце суровой и прекрасной Патагонии, на краю земли, в стране ураганов и яркого солнца, бездонных озер и синих льдов, золотых равнин и неприступных гор, где царствует непередаваемая магия! Ради того, чтобы увидеть, как окрашиваются в алый на восходе башни Торресов. Ради того, чтобы мимо прошли, потряхивая ушами, дикие лошади. Ради того, чтобы у вас, как и у меня, перехватило дыхание от панорамы нетронутой природы. Ради того, чтобы раз и навсегда, отчаянно и бесповоротно влюбиться в это место, в которое мне хочется возвращаться вновь и вновь.

Фото Национального парка Торрес-дель-Пайне

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Территория Чили на пятую часть состоит из национальных парков. Особенно высока их плотность в чилийской Патагонии или Зоне Аустраль, как её называют в официальных документах. Лагуна Сан-Рафаэль, Каталаликсар, Бернардо О’Хиггинс, Алакалуфес, Альберто де Агостини. Заповедники и парки на самом юге страны перетекают один в другой, практически не прерываясь незащищёнными территориями. Но есть здесь и место, что даже среди таких богатств слывёт уникальным и служит мощным магнитом, притягивающим тысячи любителей природы со всего мира. Это национальный парк Торрес дель Пайне.

От Пунта Аренаса в эту сторону ведёт только одна дорога. Ровное бетонное девятое шоссе позволяет держать скорость, превышающую разрешённую на несколько десятков километров в час, лишь немного притормаживая на поворотах. Чем севернее, тем рельефнее становится земля. Вот уже и горы со снежными шапками на вершинах показались. Название этих мест звучит очень романтично – Ультима Эсперанса. Последняя Надежда в переводе с испанского.

Провинция получила имя по заливу, на берегу которого расположился единственный в окрестностях город Пуэрто Наталес. А залив так назвал Хуан Фернандес Ладрильеро – конкистадор, блуждавший среди местных фьордов в тщетных попытках найти вход в Магелланов пролив со стороны Тихого океана. Последней надежде мореплавателя сбыться было не суждено. Прохода в Атлантику он так и не нашёл.

За Пуэрто Наталесом дорога с твёрдым покрытием заканчивается. Дальше на сотни километров только грунт, не важно, ведёт ли эта дорога к международным пограничным пунктам пропуска в Аргентину или к одиноким фермам-эстансиям где-то у подножия гор. В этих краях популярен агротуризм, и эстансии, пользующиеся такого рода спросом, выглядят весьма зажиточными.

Недалеко от поворота с теперь уже грунтового девятого шоссе в сторону Торрес дель Пайне над дорогой нависает скала Стул Дьявола. Вдалеке виднеются вершины Сьерро Прат. Их надо обогнуть справа, потом ещё сорок километров серпантина и будет пропускной пункт на охраняемые природные территории.

Но Кордильера дель Пайне – горный массив, вокруг которого почти на двести пятьдесят тысяч гектар раскинулся национальный парк, становится видна гораздо раньше. Во всей своей красе вид на неё открывается с берегов озера Торо.

На верхнем и среднем уровнях леса в южной Патагонии царствует криволесье нотофагусов – лиственных деревьев и кустарников. Часто они маскируются под привычные северному взгляду растения: издалека смотришь, ну ведь точно сосна растёт, подойдёшь поближе, а оно лиственное.

А вот под ногами здесь самые привычные травы. Мятлик, клевер, одуванчики, ромашки и другие виды, в изобилии встречающиеся на российских полях и лугах. Не хватает только подорожника. Но совершенно другие деревья и закрывающие горизонт горы не дают забыть о том, что до дома отсюда больше пятнадцати тысяч километров.

Озеро Пеоэ поражает водой яркого бирюзового цвета. Такие оттенки ледниковым озёрам, а Пеоэ имеет именно такое происхождение, придают растворённые в воде мельчайшие частицы морены. Ледник ползёт вниз, шлифует каменное основание. Камни трутся друг об друга и образуется пыль – каменная мука. Талые воды смешиваются с каменной мукой и выносят её в водоёмы. За белёсый цвет такие потоки называют ещё ледниковым молоком. В большом количестве воды частицы растворяются и при определённой концентрации, поглощая и преломляя свет, насыщают озёра лазурью.

За озером Пеоэ громоздятся одни из самых узнаваемых пиков национального парка – гранитные рога Куэрнос дель Пайне.

На все три дня пребывания в Торрес дель Пайне пристанищем стал кемпинг Пеоэ. С горячим душем, чистыми туалетами и навесами, спасающими от дождя и немного прикрывающими от ветра.

Переночевав в ходящей ходуном палатке, разбитой на открытом месте, стало очевидно, что благоразумнее всё-ж переместиться под навес. Только привязавшись к нему можно было надеяться, что пустую палатку не унесёт особо сильным порывом, и вернувшись с очередной вылазки в лагерь, не обнаружишь её где-нибудь на соседних кустах.

Массив Куэрнос дель Пайне отлично виден прямо от палатки сквозь обгоревшие чёрные ветки деревьев. Участки выгоревшего леса в парке повсюду. Это следы грандиозного пожара, бушевавшего здесь в 2011 году. Так удачно сходил в туалет паренёк из Израиля. Ему захотелось сделать дела наедине с природой, а использованная бумага, видимо, несколько неэстетично выглядела на фоне окружающих красот, что он решил её сжечь. И вместе с бумагой сжёг тринадцать тысяч гектар леса. Окрестности озера Пеоэ были охвачены пожаром целиком. На восток, несмотря на водные преграды, огонь дошёл аж до берегов озера Сармиенто – пламя перепрыгнуло через довольно широкую протоку между озёрами Норденшёльд и Пеоэ. Несмотря на масштаб произошедшего, парень легко отделался. Его обязали принять участие в рекламной компании на сбор средств для восстановления парка, и выплатить несколько десятков тысяч долларов штрафа. По новому законодательству Чили, принятому уже после пожара и, наверное, в его следствие, за подобные дела теперь предусматривается всё тот же огромный штраф плюс пятилетний срок за решёткой.

Совсем не удивительно, что пламя пожара здесь может перебраться через весьма широкую полосу воды. Ведь для южной Патагонии характерны два состояния погоды: когда дует и когда дует сильно. По деревьям часто, как по флюгеру, можно оценить господствующее направление ветра.

Западный сосед озера Пеоэ – озеро Грэй, несмотря на то, что непосредственно в него сползает одноимённый ледник, монохромное. Цвет воды соответствует названию. Во всей видимости, каменная мука в нём растворена не в той, нужной для получения чуть более насыщенных оттенков, концентрации.

Но оттенки аквамарина присутствуют и в его водах. По всей поверхности озера плавают отколовшиеся от тела ледника айсберги.

Некоторые льдины пересекают длинное озеро целиком и швартуются у его южного берега.

На берегу озера Грэй попадается выразительный сухой выбеленный ветром коряжник.

Озеро Норденшёльд, лежащее у самого подножия Кордильеры дель Пайне, такого же ярко голубого цвета как и Пеоэ, недаром они сообщаются друг с другом.

А вот цвет воды в соседнем озере Сармиенто, что лежит несколько южнее и ниже уровнем, уходит гораздо глубже в оттенки синего.

Торрес дель Пайне огромен. Я не видел, наверное, и десятой его части. Красота этих мест впечатляет. Живописный вид здесь искать не нужно. Чаще всего он появится сам.

И можно было бы долго сидеть созерцая, если бы не ветер и время, что подгоняет двигаться дальше.

Торрес-дель-Пайне — Чили

Парк «Торрес-дель-Пайне» — потрясающе красивый горно-ледниковый заповедник в Чили.

Основная информация о парке

  • ТУРИСТИЧЕСКАЯ СТРАХОВКА — ЧИЛИ
  • Полное название: «Торрес-дель-Пайне» национальный парк (испанск. Parque Nacional Torres del Paine).
  • Регион: провинция Ультима-Эсперанса, Чили.
  • Категория МСОП: II-я кат. (национальный парк).
  • Дата основания: 13 мая 1959 г.
  • Площадь: 2422,42 км2.
  • Рельеф: горный, возвышенное скалистое плато, окаймленное хребтами и рассеченное реками.
  • Официальный сайт: //www.parquetorresdelpaine.cl
  • Посещение — платное
  • Климат: горный, умеренный.
  • Цель создания: сохранение уникальных природных ландшафтов Южной Патагонии

Информация для гостей Торрес-дель-Пайне

Торрес-дель-Пайне фото

Парк «Торрес-дель-Пайне» находится почти на самой южной границе Чили с Аргентиной. Ежегодно его посещают 2 млн человек. В населенном пункте Седе разместились административный центр парка и головной офис Национальной лесной корпорации (CONAF) — управляющего органа парка. На стенде можно ознакомиться с историей создания и развития «Торрес-дель-Пайне», а презентация расскажет посетителям о красотах дикой природы Южной Патагонии.
На территорию можно попасть через пять въездов. Вход платный, билет действует неограниченное число дней и стоит 15 тыс. песо. На природоохранной территории есть лоджи, отели и кемпинги, один из них — «Торрес» — бесплатный. Он находится в 3,5 ч ходьбы от самого дальнего из входов в парк. В местных ресторанах можно отведать вкусные традиционные чилийские блюда, а в небольших магазинах сделать покупки для длительных пеших прогулок или приобрести сувениры.
Лучшее время для поездки в национальный чилийский парк — с конца декабря и до конца февраля (в январе), в период южного летнего сезона. В это время длинный световой день и стоит ясная теплая погода. Также неплохие погодные условия в июне. В «Торрес-дель-Пайне» разветвленная сеть тропинок, удобные подъезды к озерам и ледникам, множество смотровых площадок и прекрасный вид на основные достопримечательности парка — конусы вершин Торрес-дель-Пайне.
Наиболее популярный маршрут в парке — трек W, именно как эта латинская буква он выглядит на карте. Длится трек от 4 до 5 дней с отдыхом в хостелах (одна комната на несколько человек). Еще стоит прокатиться на небольшом судёнышке через озеро Пехое к леднику Грей. Так же в парке есть возможность наблюдать за животными, например за символом парка — гуанако, которые обитают исключительно в западных частях «Торрес-дель-Пайне», в естественной среде обитания.
В национальный парк ещё можно попасть со стороны двух небольших городков, находящихся с разных его сторон: из чилийского Пуэрто-Наталеса и аргентинского Эль-Калафате. Поездка на автобусе до парка займет от 3 до 6 часов.

Читайте также:  Трудовой договор с иностранцем: особенности, образец, правила заключения, уведомление ГУВМ МВД, расторжение

История создания Торрес-дель-Пайне

река с водопадом в Торрес-дель-Пайне фото

Самыми первыми европейскими туристами, которые совершили путешествие в 1879 г. по территориям «Торрес-дель-Пайне», стала группа из пяти британских аристократов. В ее состав входила леди Флоренс Дикси. В 1880 г. она опубликовала книгу «Через Патагонию», в которой описала само путешествие и великолепную красоту местных пейзажей.
После этого мировая общественность заинтересовалась живописной территорией, и в конце XIX — начале XX веков здесь побывали многие исследователи и ученые, среди которых Отто Норденшёльд и Карл Скотсберг.
В 1959г. правительство Чили создало «Парк национального туризма озера Грей» с площадью 43,32 км2, а в 1961г. расширило его границы до 245,32 км2 и переименовало в национальный туристический парк «Торрес-дель-Пайне».
В 1970г. Министерство сельского хозяйства Чили добавило к этой территории еще 110 км2, она стала называться национальным парком «Торрес-дель-Пайне».
С 1975г. парком управляет Национальная лесная корпорация, а в 1978г. «Торрес-дель-Пайне» вошел в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Прогулка по чилийскому парку

Озеро Пехое в парке Торрес-дель-Пайн

Охраняемый парк «Торрес-дель- Пайне» — ООПТ — самая известная в Чили. Находится в южной провинции Ультима-Эсперенса, где степи Южной Патагонии сменяют субполярные леса.
В своих границах парк объединил величественные горные массивы и цветущие долины, чарующие ледники, прибрежные леса, просторные степи, зеркальные озера с ярко-голубой водой и бурлящие реки. Главная его достопримечательность — горный массив Кордильера-дель-Пайне, возраст которого составляет около 120 млн лет. Через особо охраняемую территорию протекают две системообразующие реки — Грей и Пайне, соединяющие практически все озера парка. Крупных ледниковых пять: Грей, Пехое, Сармиенто, Норденскельд и Диксон.
Частично в границы парка входит озеро Торо, здесь много и более мелких водоемов и лагун, например Голубая у подножий Торрес-дель-Пайне.
У большинства из них вода, из-за мелких частиц морены, ярко-синего, пронзительного цвета. Ледник ползет вниз, шлифуя каменное основание, при этом образуется пыль — ледниковая мука. Талая вода смешивается с нею, выносясь в водоемы. За беловатый цвет, потоки еще называют ледниковым молоком. В большущем количестве воды частицы начинают растворяются и потом, при определенной концентрации, преломляя и поглощая свет, перенасыщают озера лазурью. Именно это и влечёт сюда множество туристов.
В парке есть несколько красивых и больших водопадов. Самый мощных из них — Сальто-Гранде, соединяет озеро Пехое с озером Норденскельд.
Почти все ледники «Торрес-дель-Пайне» питаются от Южного Патагонского ледникового поля, занимающего большую часть природоохранной территории, третьего по величине после Гренландии и Антарктиды. Грей — самый большой в парке. Несмотря даже на то, что в последние 10 лет он заметно уменьшился, даже сейчас его ширина составляет 4 км. Озеро с одноименным названием у его подножия питается талыми водами, ну а на поверхности, плавают откалывающиеся время от времени от ледника айсберги.
К леднику можно подплыть на круизном кораблике со стороны кемпинга Хостерия-Лаго-Грей или совершить пешую прогулку из кемпинга Рефьюджио-Пайне-Гранде.

Чудеса природы и интересное про Торрес-дель-Пайне

Торрес-дель-Пайне — небольшая, но очень древняя горная группа, состоящая из трех огромных скальных образований лососево-розового цвета причудливой формы благодаря ветровой и водной эрозии. Самая высокая скала Сьерра-Пайне-Гранде — более 3 км.
Название скальной группы переводится как «башни голубого цвета». «Торрес» с испанского языка переводится как «башни», а «Пайне» — «голубой» на языке местных индейцев теуэльче.

Факты и интересности:

    3050 метров — Высота скалы Сьера-Пайне-Гранде.
  • Визитная карточка «Торрес-дель-Пайне»: гуанако, Голубая лагуна, патагонская степь и горный массив Кордильера-дель-Пайне.
  • Изумрудный попугай предпочитает нотофагусовые и араукариевые леса Аргентины, Чили и Огненной Земли
  • В 1 км от станции рейнджеров Пудето находится водопад Сальто-Гранте. Расположенная рядом с ним смотровая площадка позволяет наблюдать мощь колоссального объема воды, каскадом срывающегося с высоты около 30 метров.
  • Дарвинов нанду может разгоняться до 35км/ч. Предпочитает степную часть Патагонии, но может жить на высокогорных плато Анд по соседству со стадами овец или гуанако.
  • Чернолицый ибис (Theristicus melanopis) предпочитает открытые луга и леса, но может жить и во влажных местах. Ранние утра окрашивают в нежные золотистые цвета с оттенком багрянца главную достопримечательность парка — гору Торрес-дель-Пайне.
  • Голубая лагуна — это озеро насыщенного синего цвета. Отсюда открывается великолепный панорамный вид на башни Торрес-дель-Пайне, где очень удобно наблюдать за птицами.
  • Легче всего в заповеднике увидеть гуанако: эта южноамериканская лама живет здесь круглый год.

Растения в Торрес-дель-Пайне

Анды Патагонии, или умеренного пояса, не превышают 3 км, а снеговая линия тут находится совсем низко — примерно 1,5 км: сказываются дыхание Антарктики и суровый патагонский климат. Из-за этого здесь можно встретить не более 274 видов растений четырех крупных биотических зон.
Патагонская степь, или Патагонская пустыня, преобладает в центральном и северном секторах парка, здесь растения, например кальцеолярия двухцветковая (Calceolaria biflora), существуют в форме изолированных зарослей травы. В целом в патагонских степях преобладают туссоковые злаковники из ковылей (Stipa sp.), мятликов (Poa sp.), овсяницы (Festuca sp.), чередующихся с кустарниками мулинума (Mulinum sp.), барбариса (Berberis sp.).
На этой территории невозможно увидеть полноценные деревья из-за низкой влажности и сухого ветра.
Также в парке можно найти разрозненные участки чилийского матораля. Они встречаются на небольших высотах, на плато, на западной окраине массива и к северу от озера Сармиенто, между лагунами Голубой и Амарга. Для матораля характерны маленькие растения с жесткими листьями, например фуксия магелланская (Fuchsia magellanica), эскаллония красная (Escallonia rubra) или хлорея магелланская (Сhloraea magellanica). Много растений с колючками, таких как мулиниум колючий (Mullinum spinosum) или барбарис самшитолистный (Berberis buxifolia).
Запад и частично северную часть парка занимают магеллановы, или субантарктические, леса. На среднем и верхнем их уровнях в Южной Патагонии безраздельно царствует криволесье нотофагусов — лиственных деревьев и кустарников. Здесь выпадает более 600 мм осадков в год, склоны и некоторые долины покрывают нотофагус карликовый (Nothofagus pumilio), нотофагус березовый (Nothofagus betuloides) и в меньшем количестве нотофагус антарктический (Nothofagus antarctica).
Выше 600 метров над ур. моря растут гуннера магелланская (Gunnera magellanica), горная азорелла (Azorella monantha), которую местные жители называют «каменными дровами».
В субнивальной зоне неблагоприятные погодные условия привели к отсутствию деревьев и высоких кустарников. Горные
виды здесь растут на камнях или трещинах, на высоте более километра в основном встречаются полупустынные сообщества подушечников, выше уже начинаются снежные шапки и ледники.

Фауна парка

Фауна «Торрес-дель-Пайне» довольно разнообразна. Здесь обитают 118 видов птиц, 26 видов млекопитающих, 5 видов амфибий, 6 видов рептилий и даже 5 видов рыб.
Среди млекопитающих можно выделить гуанако (Lama guanicoe), андского оленя, или гуемала (Hippocamelus bisulcus), пуму (Puma concolor), кошку Жоффруа (Oncifelis geoffroyi), андскую лисицу (Lycalopex culpaeus), скунса свинорылого Гумбольдта (Conepatus humboldtii).
Из птиц наиболее примечательны андский кондор (Vultur gryphus), длинноклювый, или дарвинов, нанду (Pterocnemiapennata), изумрудный попугай (Enicognathus ferrugineus), Магелланов гусь (Chloephaga picta) и Магелланов королевский дятел (Campephilus magellanicus).
Реки и озера национального парка богаты представителями семейства лососевых.

Все красивости и уникальные составляющие дикой природы Южной Патагонии парк Торрес-дель-Пайне в полной мере демонстрирует чилийским гостям.

Чили – сбыча мечт! Патагония. Парк Торрес дель Пайне – что вам нужно знать

Вчера мы только прилетели на другой конец Земли, а сегодня с утра уже собрались в поход.
Спали, как солому продавши. И хотя подъм был объявлен на 7, все стали просыпаться уже в 5, потом в 6. Все-таки пятичасовая разница во времени чувствуется, но при перелете на запад – работает в плюс.)
Вика нажарила сырников на завтрак – класс! Вот в чем прелесть обитания в кабаньяс. Есть своя кухня со всем необходимым. Экономит и время, и деньги.
Сегодня, проверив вчера вечером прогноз погоды на въезде в парк, решили поехать в северную часть парка (а живем мы прямо около южного въезда ) и подняться к Торресам.

IMG_0105-001

IMG_0095-001

1. Хмурое утро – вид из домика

Живем мы в домике с шикарным видом, Куэрнос дель Пайне – как на ладони.

IMG_0096-001

2. Лёва. Пора в дорогу, старина!

Из домика выходим в 9 утра. Пять минут – и мы возле южного въезда в национальный парк Торрес дель Пайне.

P1010652-003

3.
Останавливаемся у входа – идем покупать входные билеты.
Билеты в парк для иностранных туристов стоят 18.000 песо в высокий сезон ( с 1 октября до 30 апреля) и 10.000 песо в низний сезон ( с 1 мая до 30 сентября) и действительны 3 дня подряд.
В действительности, эти билеты у вас проверяют каждый день, только если вы живете вне парка и каждый день в него заново въезжаете. У туристов, уже находящихся в парке, никто ничего не проверяет. Понятно также, что тот, кто отправляется в трек на несколько дней, тоже не покупает новый билет каждые 3 дня.

P1010652-002

4.
Самое главное правило парка – КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО РАЗЖИГАТЬ ОГОНЬ! Любой.
Наказание – большие штрафы и тюремное заключение. Информация об этом продублирована на английском, испанском и, отдельно, на иврите.
Из-за очень сильных ветров пламя распространяется мгновенно, и парк уже несколько раз почти полностью выгорал.
Впрочем, в кемпингах ( и только там!) есть специальные, закрытые от ветра места, где туристы-трекеры могут приготовить себе еду на газовых горелках.
Ну, и правила, позволяющие сохранять чистоту парка – не мусорить, все, что принесли в парк – унести с собой. Весь мусор нужно забрать с собой, включая даже и использованную туалетную бумагу))) – берите с собой разовые пакетики для мусора.
В парке на удивление чисто.

IMG_0098-001

5. Озеро Пеоэ (Pehoe)

Карта парка выдается каждому туристу при покупке билета.
Здесь и здесь можно ознакомиться с картами он-лайн и заранее спланировать свои походы.
Мы живем в самой южной части – Area de Acampar Rio Cerrano.

IMG_0102-001

6.Озеро Пеоэ (Pehoe)

По карте и по расстояниям думали , что доедем от нашего дома до начала трека к Торресам меньше, чем за час. Куда там, когда вокруг такие виды.

P1010663-001

7. Валик, Вика, Соня

Постоянно выскакивали из машины и бежали любоваться и фотографировать.

IMG_0001-002

8. Жутко дорогой отель на Озеро Пеоэ (Pehoe)

С жильем в парке – туго. В самом парке есть несколько нереально дорогих отелей, несколько хостерий, в паре мест домики-кабаньяс, а также рефухио (приюты). Последние обычно расположены на маршрутах треков. Там же рядом с ними есть и кемпинги. Даже проживание в кемпингах – тоже не дешевое.
Есть несколько бесплатных кемпингов, но они находятся в самых дальних точках треков.
За последние годы началось активное строительство в районе Рио Серрано, где мы и жили. Но там желательна машина.
Есть несколько ежедневных автобусов из Пуэрто Наталес в парк, а также есть автобус из Аргентинского Эль Калафате.
Были замечены специальные автобусы внутри парка (нужно же туристам добраться от места окончания трека до остановки автобуса) – они ходят в основном утром-вечером (к началу-концу походов), мы ими не пользовались, поэтому насчет расписания ничего не скажу.

P1010656-001

9. Лена. Ненормальный фотограф

Официально парк открыт с 8.30 до 20.00 (зимой с 8.30 до 17.30), но, как сами понимаете – ни дверей, ни замков там нет. Туристы и рейнджеры находятся в парке круглосуточно, поэтому время работы касается только касс на входе.

IMG_0112-001

10. Водопад Сальто Гранде

С едой в парке – полная засада. Магазинчиков, даже чтобы купить хлеба или консервов – нет. Есть пару ларьков, где можно купить мороженое, снеки и напитки. В редких ресторанах или харчевнях, что в рефухио – цены, понятное дело, соответствуют спросу. Поэтому еду желательно брать с собой на все время пребывания в парке.

IMG_0005-001

11. Вика. Свет мой, зеркальце.

Заправок ни в парке, ни рядом с ним нет никаких. Последняя ближайшая заправка – в Пуэрто Наталес.
Кстати, новая дорога с южной части парка (через пещеру милодона), по которой приехали мы – значительно короче той, что ведет в центральную-северную часть парка. Всего 88 км от Пуэрто Наталес.

IMG_0114-003

12. Рога (Cuernos del Paine)

Если вы не собираетесь идти классический W-трек (5-6 дней) или полный круговой трек (10-12 дней), то время пребывания в парке зависит от ваших интересов, физической формы и в самой большой стрепени – от погоды.
Мы заложили на пребывание в парке Торрес дель Пайне 3 дня: из них два дня с треками – к самим Торресам и к леднику Грей, и третий день – обзорный с объездом всего парка и выходами ко всем мирадорам. Нужно заметить, что с погодой нам колоссально повезло – все задуманное мы осуществили!
Чем можно заняться в парке Торрсе дель Пайне? Основная масса туристов едет сюда для того, чтобы делать треки – именно в треке ты можешь почувствовать всю мощь и красоту здешней природы. Есть экскурсионный катамаран по озеру Грей к леднику Грей. В районе Рио Серрано разрешена спортивная рыбалка. Есть несколько маршрутов для прогулок на лошадях. Также возможен сплав на каное в районе озера Грей.
Отдельный разговор об одежде для парка Торрес дель Пайне ( да и для всей Патагонии вообще). Одежда должна быть в первую очередь ветрозащитной, а также нужна требуется водозащитная и теплая одежда. Обо всем напишу позже.

P1010666-001

13. Лагуна

В парке, кроме больших озер – бесчисленное множество маленьких лагун. Некоторые из них почти или полностью пересыхают за летний сезон. На влажной мягкой почве начинает расти роскошная мягкая свежая трава – лакомство для гуанако, коих в заповеднике целые стада.

IMG_0125-001

14. Гуанако – родственник верблюда

В результате, выехав из домика в 9 утра – по пути останавливались на разных мирадорах с обалденными видами – добрались до кемпинга и хостерии Лас Торрес только в 11 с мелочью. Отсюда начинается 11-километровый трек (22 километра в обе стороны) к подножию Башен – самих Торрес дель Пайне.

Ссылка на основную публикацию